Женский придворный костюм эпохи Екатерины Великой: эволюция, регламентация и социокультурное значение

Во второй половине XVIII века, когда европейский мир переживал бурные трансформации — от изящного, но уже угасающего рококо до строгой красоты зарождающегося классицизма, — русский двор под управлением Екатерины Великой не оставался в стороне от этих веяний. Напротив, он стал уникальной лабораторией, где мировые модные тенденции не просто копировались, но переосмысливались, адаптировались и даже использовались в государственных интересах. Каковы же были эти механизмы адаптации и почему мода стала столь мощным инструментом?

Данная дипломная работа посвящена всестороннему исследованию женского придворного костюма эпохи Екатерины Великой (1762–1796 гг.), анализируя его эволюцию, ключевые характеристики, влияние государственных указов и общих модных тенденций XVIII века, как российских, так и западноевропейских. Актуальность темы обусловлена не только непреходящим интересом к истории костюма как части материальной культуры, но и необходимостью глубокого осмысления роли моды в формировании национальной идентичности и политической стратегии в переломный период российской истории.

Хронологические рамки исследования охватывают вторую половину XVIII века, с момента воцарения Екатерины II в 1762 году до конца её правления в 1796 году, а также затрагивают краткий период начала правления Павла I для полноты картины эволюции. Географические рамки включают Россию и Западную Европу, что позволяет провести полноценный сравнительный анализ.

В ходе работы будут рассмотрены следующие ключевые исследовательские вопросы:

• Каковы были эстетические идеалы красоты и основные модные тенденции в Западной Европе во второй половине XVIII века, оказавшие влияние на русский придворный костюм?
• Какие ключевые особенности отличали женский придворный костюм в России в эпоху Екатерины Великой от общеевропейской моды того периода?
• Как государственные указы и политика Екатерины Великой, в том числе в рамках «просвещенного абсолютизма», регламентировали и формировали придворный костюм?
• Каковы были основные элементы женского придворного костюма (платья, головные уборы, прически, украшения, косметика) в России XVIII века и их символическое значение?
• В какой степени французский диктат в моде XVIII века проявлялся в русском придворном костюме и как он адаптировался к местным традициям и императорским требованиям?
• Какие социальные и культурные факторы способствовали распространению моды и формированию представлений о «хорошем тоне» при дворе Екатерины Великой?

Методология исследования включает исторический анализ для изучения развития моды в контексте эпохи, сравнительный анализ для сопоставления русского и западноевропейского костюма, искусствоведческий анализ для описания эстетических особенностей и символического значения элементов одежды, а также работу с первоисточниками — указами, мемуарами современников, портретной живописью и гравюрами XVIII века.

Работа будет структурирована следующим образом: введение, три основные главы, посвященные теоретическим основам и историческому контексту, государственной политике регламентации и эволюции элементов костюма, а также социокультурному значению моды, и заключение, обобщающее результаты исследования.

Теоретические основы и исторический контекст XVIII века

Чтобы понять всю глубину и многогранность женского придворного костюма Екатерининской эпохи, необходимо прежде всего погрузиться в теоретические основы и исторический контекст XVIII века, эпохи, которую зачастую именуют «веком Просвещения», ставшей ареной для драматических изменений в философии, искусстве, политике и, конечно же, моде. В контексте нашего исследования ключевыми понятиями станут «придворный костюм», «просвещенный абсолютизм», «рококо» и «классицизм», каждое из которых несет в себе не только стилистические, но и глубокие социокультурные коннотации.

Придворный костюм — это не просто одежда, а строго регламентированный стиль, принятый при монарших дворах, который служил мощным инструментом демонстрации статуса, богатства, политической лояльности и идеологии. Он был частью сложной системы этикета, где каждый элемент имел свое значение, а отклонение от принятых норм могло быть истолковано как политический жест или вызов.

Просвещенный абсолютизм — это особая форма правления XVIII века, распространенная в Европе, при которой монархи, обладая абсолютной властью, стремились реформировать общество и государство на основе идей Просвещения. Это проявлялось в поощрении образования, развитии наук, искусств и культуры, попытках кодификации законов, при сохранении при этом самодержавной власти. Екатерина II была яркой представительницей этой политики в России.

Рококо — художественный стиль, доминировавший в Европе примерно с 1720-х годов до Великой Французской революции. В моде он проявился в изящной декоративности, хрупкости, утонченности и чувственности. Изогнутые линии, пастельные тона, обилие кружев, вышивки и бантов — все это было частью эстетики рококо, которая воспевала «хорошенькое», «миленькое» (joli) вместо величественного «прекрасного».

Классицизм — стиль, возникший в конце XVIII века как реакция на излишества рококо и под влиянием новых археологических открытий (Помпеи, Геркуланум), возродивших интерес к античной эстетике. В моде классицизм принес сдержанные формы, прямолинейность очертаний, простоту и естественность, предвосхищая эпоху ампира.

Таким образом, XVIII век в России и Европе был периодом интенсивного культурного обмена, где мода выступала не просто как отражение вкусов, но как активный участник политических и социальных процессов.

Эстетические идеалы и доминирующие стили Западной Европы

Вторая половина XVIII века в Западной Европе представляла собой калейдоскоп стилей и эстетических идеалов, отголоски которых отчетливо прослеживались и в русском придворном костюме. На смену тяжеловесной роскоши барокко пришел легкий, игривый, утонченный стиль рококо, который доминировал примерно до 1780-х годов. Его влияние на моду было всеобъемлющим, формируя идеал красоты, совершенно отличный от предыдущих эпох.

Женщина эпохи рококо воспринималась как изящная фарфоровая статуэтка, воплощение хрупкости и чувственности. Мода не терпела прямых линий, предпочитая изогнутость и плавность форм. В основе силуэта лежали жесткие корсеты, плотно утягивающие талию, и пышные юбки на каркасах — фижмах или панье, которые во второй половине века приобрели овальную форму, значительно расширяясь в стороны. Эти каркасы, плетущиеся из конского волоса, тонкой проволоки, ивы или стали, создавали характерный объем, делая талию еще более тонкой на контрасте.

Цветовая гамма рококо была воздушной и пастельной: нежные оттенки розового, голубого, серо-серебристого, желтого, часто дополнялись обилием вышивки. Франция, и особенно Париж, оставалась бесспорным законодателем мод, а Лион славился своим шелкоткачеством и вышивкой. Кружева, оборки, рюши, цветы — все это щедро украшало платья, создавая эффект легкой, воздушной роскоши. Платье «полонез», например, было воплощением этой эстетики, обильно декорированное и выполненное из тонких, мягких тканей с мелким узором.

Однако уже с середины XVIII века, под влиянием философских идей Жан-Жака Руссо о «возвращении к природе» и естественности, а также развивающейся эстетики Просвещения, в европейской моде начали происходить сдвиги. Эти идеи способствовали появлению романтического английского идеала, воспевающего близость к природе и простоту.

Английская мода, особенно с 1770-х годов, стала мощным контрапунктом французскому рококо, предлагая строгость формы и цвета, практичность и удобство. Хотя изначально это влияние было более заметно в мужском костюме, оно постепенно проникало и в женский гардероб. Мужчины, отходя от пышных камзолов, стали предпочитать шерстяные или суконные фраки со скошенными полами без украшений, а также двубортные английские фраки с высоким срезом бортов, отложным воротником и большими отворотами. Эти фраки, шитые из шерсти или плотной хлопчатобумажной ткани и украшенные крупными металлическими, перламутровыми или костяными пуговицами, олицетворяли новую эстетику рациональности. Даже элементы мужской обуви — сапоги с отогнутыми краями и гусарские сапоги с короткими голенищами, изначально предназначенные для верховой езды, — стали частью городского костюма, демонстрируя уход от церемониальной пышности к утилитарности. Влияние английской моды на французский костюм было столь велико, что мода 1780-х годов получила название «а-ля англэз» (à l’anglaise).

К концу XVIII века, особенно после Великой Французской революции, начал набирать силу новый стиль — классицизм. Он был вдохновлен античной эстетикой, возрожденной благодаря раскопкам Помпеи и Геркуланума. Идеал красоты сместился в сторону раскрепощенной телесности и естественности. Ранний классицизм в костюме, получивший название Директории (1795–1799 гг.), характеризовался сдержанными формами, прямолинейностью очертаний и широким применением античных элементов. Дамы стали носить свободные, светлые платья-туники из тонкого муслина или газа с высоким поясом под грудью, полностью отказавшись от корсетов. Этот период стал переходным между стилем Людовика XVI и ампиром, знаменуя кардинальные изменения в европейском модном ландшафте.

Политические и культурные особенности России XVIII века

XVIII век в России был временем грандиозных преобразований, начатых Петром Великим и продолженных его преемниками, кульминацией которых стало правление Екатерины Великой. Именно в этот период Россия окончательно утвердилась как великая европейская держава, активно интегрируясь в западноевропейскую политическую и культурную жизнь. Эти процессы не могли не отразиться на моде, которая стала мощным инструментом культурной и политической трансформации.

Введение европейской одежды в России началось с эпохальных указов Петра I в 1700–1701 годах. Эти указы, символизирующие разрыв с традиционным византийским стилем Московского царства, обязывали дворян и горожан носить немецкие, саксонские или французские платья вместо традиционного русского костюма. Это было не просто изменение гардероба, а насильственное насаждение новой культурной парадигмы, направленной на европеизацию элиты и демонстрацию новой, «прогрессивной» идентичности государства. Для женщин европейский костюм петровской эпохи включал плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, широкую каркасную юбку (с фижмами), парик и туфли на высоких каблуках, что кардинально отличалось от традиционного сарафана.

Период после Петра I был отмечен относительной нестабильностью, чередой дворцовых переворотов, однако курс на европеизацию, хоть и замедлялся, никогда не отменялся. С восшествием на престол Екатерины II 28 июня (9 июля по новому стилю) 1762 года началась новая эпоха, которая получила название «просвещенного абсолютизма». Екатерина, будучи немкой по происхождению, но принявшей православие и глубоко проникшейся русскими интересами, стремилась построить «законную» самодержавную монархию. Её политика была основана на идеях французских просветителей и направлена на развитие образования, печати, попытки кодификации законов, при этом сохраняя и укрепляя самодержавную власть. Императрица искусно представляла свою деятельность как союз философов и государя, создавая образ мудрого и просвещенного правителя.

В рамках этой политики Екатерина II стремилась контролировать все сферы жизни страны, включая моду, и активно использовала её в политических целях. Костюм при её дворе перестал быть просто одеждой, превратившись в элемент государственной пропаганды, демонстрацию власти, интеллекта и, что особенно важно, связи с народом. Помимо непосредственной регламентации придворного костюма, Екатерина II активно популяризировала женскую образованность, основав в 1764 году Воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт), что оказало значительное влияние на изменение положения женщин в русском обществе и их участие в публичных формах досуга. Даже такие детали, как изменение женской культуры катания на лошадях, подчеркивали стремление императрицы к модернизации и формированию нового, более активного образа аристократки.

Таким образом, XVIII век стал для России периодом, когда мода из простого явления быта превратилась в мощный инструмент государственной политики и культурной трансформации, формируя уникальный русский придворный стиль, который одновременно впитывал европейские веяния и стремился к утверждению национальной идентичности.

Государственная политика и регламентация придворного костюма при Екатерине Великой

Правление Екатерины Великой ознаменовалось не только блестящими внешнеполитическими успехами и внутренними реформами в духе «просвещенного абсолютизма», но и беспрецедентным вниманием к формированию придворной культуры, где костюм играл ключевую роль. Для императрицы, пришедшей к власти в результате дворцового переворота, было жизненно важно утвердить свою легитимность, создать образ мудрой, национальной правительницы и продемонстрировать мощь и культурное богатство Российской империи. Мода в этом процессе стала одним из самых эффективных инструментов.

Екатерина II как законодательница мод и политический стратег

Екатерина II, будучи женщиной незаурядного ума и тонкого политического чутья, прекрасно понимала символическую силу одежды. Она не просто следовала европейским тенденциям, а активно формировала придворный стиль, используя его для достижения своих политических целей. Императрица стремилась создать образ «Матери-России», которая одновременно олицетворяет просвещенность и европейскую культуру, но при этом глубоко укоренена в национальных традициях.

Она использовала моду для демонстрации своей власти, интеллекта и, что особенно важно, для установления связи с народом. Её личный пример, выбор определенных стилей и тканей, а также издание целой серии указов, стали мощным регулятором придворной жизни. Целью было не только навести порядок в этикете, но и подчеркнуть отличие русского двора от других европейских монархий, заявить о самодостаточности и величии Российской империи.

Помимо непосредственно модных инициатив, Екатерина II активно популяризировала женскую образованность. Основание Смольного института в 1764 году стало революционным шагом, положившим начало систематическому женскому образованию в России. Это косвенно влияло и на моду, поскольку образованные женщины, участвующие в интеллектуальных салонах и публичных мероприятиях, нуждались в соответствующем, но при этом изящном и практичном гардеробе, который бы не сковывал движения и позволял активно взаимодействовать с обществом. Таким образом, императрица формировала не только внешний вид, но и внутреннее содержание придворных дам.

Указы 1782 года: детальная регламентация придворного этикета

Кульминацией политики Екатерины II в отношении придворного костюма стали три указа, изданные в 1782 году. Эти документы были призваны внести порядок в придворный этикет и, что не менее важно, ограничить излишнюю роскошь и расточительство, которые могли нанести ущерб государственной казне и создавали имидж праздности.

Первый указ «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору» был направлен на установление «более простоты и умеренности в образе одежды». Это было не просто эстетическое требование, но и экономическая мера. Указ строго запрещал отделку платьев золотым и серебряным шитьем или кружевом шире 9 сантиметров. Кроме того, высота головных уборов также была ограничена 9 сантиметрами, что шло вразрез с модой на чрезвычайно высокие и сложные прически, популярные в Европе того времени. Такие ограничения не только подчеркивали умеренность, но и, возможно, стремились к созданию более единообразного и менее затратного образа придворной дамы.

Второй указ носил ярко выраженный патриотический и унифицирующий характер. Он рекомендовал дворянам (как мужчинам, так и женщинам) являться ко двору в платьях цветов, присвоенных их губернии. Это был своего рода «униформа», которая должна была символизировать единство империи и лояльность местной аристократии центральной власти. Например, для дворянина Петербургской губернии предписывался светло-синий кафтан с черными бархатными отворотами, воротником и обшлагами, а для Московской губернии — красный кафтан с темно-серой отделкой. Женские наряды также должны были быть выполнены в этой цветовой гамме, создавая визуально стройную и организованную картину придворного общества.

Третий указ «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору» регулировал использование тканей и уровень роскоши в зависимости от торжественности мероприятия. Он разрешал в особо торжественных случаях носить одежду из золотой и серебряной парчи, что подчеркивало имперское величие. Однако в менее торжественных случаях предписывалось носить платья из шелка и сукна. Ключевым требованием этого указа было условие, что все ткани должны быть русского производства. Это была прямая мера по поддержке отечественной промышленности и снижению зависимости от импорта, что также соответствовало идеям «просвещенного абсолютизма» о развитии экономики и самодостаточности государства.

Эти указы, особенно в совокупности, демонстрируют, как Екатерина II использовала моду не просто как инструмент эстетики, но как мощный рычаг управления, символ идеологии и средство экономической политики.

«Русское платье» как символ национальной идентичности

Среди наиболее значимых нововведений Екатерины II в придворной моде было введение так называемого «русского платья». Это был не просто элемент гардероба, а тщательно продуманный политический и культурный символ, призванный подчеркнуть национальную идентичность Российской империи и легитимность её немецкой императрицы на русском престоле.

Екатерина II активно ввела в обиход «русское платье», напоминающее праздничный народный сарафан. Однако это было не буквальное копирование крестьянского костюма, а его «офранцуженная» или, скорее, «европеизированная» интерпретация. Такое платье предназначалось для использования во время дипломатических встреч и в качестве формы придворного женского платья в праздники. Цель была двойной: произвести впечатление на иностранных послов, продемонстрировав уникальность и самобытность русской культуры, и одновременно укрепить образ Екатерины как «Матери-России», законной наследницы русского трона.

Это «русское платье», или «офранцуженный сарафан», представляло собой распашную одежду из дорогой ткани, надевавшуюся поверх корсажа и каркасной юбки. Оно умело сочетало в себе последние европейские модные тенденции (такие как силуэт и крой лифа) с элементами традиционной русской одежды (фасон, орнамент, декоративные элементы). Подобные наряды даже получили известность в Европе под названиями «robe à la russe» и «à la Czarine«, предлагаясь в модных журналах как нарядные повседневные платья, что свидетельствует о его успешном внедрении и признании на международном уровне.

«Русское платье» стало ярким примером гибридизации культур, где европейская роскошь и изящество гармонично переплетались с национальными мотивами, создавая уникальный, узнаваемый образ. Этот элемент придворного гардероба не только отражал эстетические предпочтения императрицы, но и служил мощным инструментом государственной пропаганды, формируя визуальный нарратив о сильной, просвещенной и одновременно самобытной Российской империи.

Реакция на европейские тенденции и запреты Павла I

Политический и культурный ландшафт Европы резко изменился к концу XVIII века под влиянием Великой Французской революции 1789 года. Революционные идеи и, как следствие, новые модные тенденции, символизирующие равенство и простоту, стали проникать по всей Европе. В России эти изменения воспринимались с большой настороженностью, особенно после смерти Екатерины II и восшествия на престол её сына, Павла I, в 1796 году.

Павел I, известный своим неприятием либеральных идей и стремлением к жесткому порядку и дисциплине, рассматривал многие элементы новой французской моды как символы революционного хаоса и угрозу для традиционных устоев монархии. Его правление ознаменовалось рядом строгих законодательных ограничений, направленных на борьбу с «вольтерьянством» и французским влиянием.

В 1796 году Павел I издал указ, который категорически запрещал ряд элементов моды, заимствованных из революционной Франции. В частности, под запрет попали:

• Длинные панталоны (пришедшие на смену кюлотам).
• Фраки (в их новой, упрощенной форме).
• Круглые шляпы (в противовес традиционным треуголкам и двууголкам).
• Короткие стрижки (как для мужчин, так и для женщин, в противовес сложным парикам и высоким прическам).

Эти запреты были не просто прихотью императора, а глубоко продуманной политической мерой. Павел I стремился оградить российское общество, особенно дворянство, от тлетворного, с его точки зрения, влияния революционной Франции. Он видел в этих модных элементах не просто одежду, а идеологические маркеры, символы опасных идей, способных подорвать основы самодержавной власти. Вместо французских новинок он активно продвигал прусские военные мундиры и более консервативные стили в одежде, пытаясь вернуть придворную моду в русло строгой иерархии и дисциплины.

Таким образом, если Екатерина II использовала моду как инструмент мягкой силы, интеграции и формирования национальной идентичности в рамках «просвещенного абсолютизма», то Павел I прибегнул к жестким законодательным мерам, чтобы противостоять идеологической угрозе, которую он видел в новых европейских модных тенденциях. Это наглядно демонстрирует, насколько тесно мода была переплетена с политикой в XVIII веке в России.

Эволюция и ключевые элементы женского придворного костюма Екатерининской эпохи

Женский придворный костюм в России XVIII века был динамичным явлением, отражавшим не только европейские модные веяния, но и уникальные адаптации, продиктованные как климатическими особенностями, так и государственной политикой. Эпоха Екатерины Великой стала кульминацией этого процесса, представляя собой сложный синтез роскоши, изящества и символизма.

Общая эволюция силуэта и стиля

Путь женского придворного костюма в России начался с петровской европеизации в начале XVIII века, когда император Петр I своими указами буквально «навязал» дворянству европейский стиль. Этот костюм включал плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, широкую каркасную юбку, держащуюся на фижмах, высокий парик и туфли на высоких каблуках. Это был резкий отход от традиционного русского платья и глубокий культурный шок для общества.

В период правления Екатерины II (1762–1796 гг.) наблюдалось усиление влияния французской моды, что привело к утверждению невиданной роскоши и пышности форм в дворянском костюме. Силуэт рококо, с его тонкой талией и широкими бедрами, поддерживаемыми каркасами, доминировал на протяжении большей части екатерининского правления. Идеал красоты того времени — юная девушка с изящным силуэтом, маленькой головкой и небольшой высокой грудью, напоминающая фарфоровую статуэтку. Однако, как изменились эти идеалы к концу века?

К 90-м годам XVIII века, под влиянием моды эпохи Великой французской революции и зарождающегося классицизма, произошли кардинальные изменения. В Россию пришла мода на тонкие платья-рубашки с высокой талией. Эти легкие, полупрозрачные платья из тонкого муслина или газа, стянутые под грудью и носившиеся без корсета, символизировали естественность и возвращение к античным идеалам. Свободный крой и отсутствие жестких каркасов кардинально изменили женский силуэт, сделав его более плавным и непринужденным.

Материалы, крой и декор

Выбор материалов, крой и декор женского придворного платья в екатерининскую эпоху был подчинен стремлению к роскоши, изяществу и демонстрации статуса.

Кружево стало одной из отличительных особенностей женского платья времён Екатерины Великой. Особое предпочтение отдавалось русскому монастырскому «блондовому» кружеву светлых тонов, которое часто украшалось стеклярусом или белым шёлком. Это подчеркивало не только богатство, но и некоторую национальную самобытность в декоре.

К концу века, особенно под влиянием умеренности, предписанной указами императрицы, модными стали однотонные ткани светлых, мягких расцветок, преимущественно без ярких орнаментов и узоров. Особой популярностью пользовались розовый и лимонный оттенки, которые придавали образу нежность и изысканность.

Что касается кроя, то основой силуэта рококо были корсеты, плотно утягивающие талию, и пышные юбки на каркасах (фижмах или панье). Эти каркасы, изготавливаемые из жесткого конского волоса, тонкой проволоки, а также ивовых или стальных обручей, придавали юбкам характерную овальную форму, сильно расширяющуюся в стороны. Платье «полонез» — один из ярких примеров того времени — обильно отделывалось оборками, рюшами, кружевами и цветами, выполняясь из тонких, мягких тканей с мелким узором.

В то же время, как уже упоминалось, один из указов Екатерины определял форму придворного женского платья в праздники как национальный сарафан – распашную одежду из дорогой ткани, надевавшуюся поверх корсажа и каркасной юбки. Этот «русский костюм» (а-ля русс) сочетал европейские стили и национальные черты, такие как фасон, орнамент, декоративные элементы, демонстрируя уникальный синтез двух культур.

Головные уборы и прически

Прически XVIII века были настоящими произведениями искусства, поражающими своей сложностью, высотой и изобретательностью. Они не просто дополняли образ, а становились его центральным элементом, демонстрируя статус, вкус и даже остроумие дамы.

Для создания этих очень сложных, высоких причесок использовались различные каркасы: подушечки, валики, проволока. Волосы начесывали и обильно пудрили белой или светлой пудрой, что придавало прическе монументальность и особую торжественность. Иногда для сохранения таких громоздких конструкций дамам приходилось спать на специальных подзатылочных подушечках, чтобы не повредить прическу до следующего выхода. А для борьбы с паразитами, неизбежными спутниками такой многодневной прически, использовались специальные чесальные спицы.

Прически украшались самыми разнообразными элементами: павлиньими и страусовыми перьями, шнурами, жемчугом, искусственными и живыми цветами. Нередко в них закрепляли даже миниатюрные флаконы с водой, чтобы живые цветы дольше сохраняли свежесть. Фантазия парикмахеров не знала границ, о чем свидетельствуют такие оригинальные названия причесок, как «Зодиак», «Бурные волны», «Охотник в кустах», «Бешеная собака», «Герцогиня», «Отшельник», «Капуста», «Мушкетер», «Полисадник», «Улыбка ангела» и «Расцветающая приятность».

Что касается головных уборов, то помимо сложных причесок, дамы носили различные их виды. Для более неформальной или домашней обстановки были распространены тюрбаны, чалмы и чепцы, которые могли быть как скромными, так и богато декорированными.

Украшения, косметика и обувь

Завершая образ придворной дамы, украшения, косметика и обувь несли не только эстетическую, но и символическую нагрузку, подчеркивая статус и соответствие модным идеалам.

Силуэт женского костюма эпохи рококо, как уже упоминалось, формировали корсеты, плотно утягивающие талию, и пышные юбки на каркасах (фижмах или панье) овальной формы, сильно расширяющиеся в стороны. Это создавало эффект «осиной» талии и округлых бедер, подчеркивая изящество фигуры.

Косметика использовалась активно и весьма заметно. Лица дам белились, что придавало коже аристократическую бледность, а щеки обильно румянились. Глаза и губы выделялись, а обязательным элементом были искусственные родинки-мушки, которые не только подчеркивали белизну кожи, но и могли нести скрытое символическое значение, располагаясь в различных местах лица.

Украшения играли огромную роль, особенно массивные колье, которые привлекали внимание к глубокому декольте, являвшемуся обязательным элементом придворного платья. Жемчуг, бриллианты, драгоценные камни в причудливых оправах дополняли образ роскоши и богатства. При дворе Екатерины II особое значение придавалось «блондовому» кружеву светлых тонов, часто украшенному стеклярусом или белым шёлком, которое использовалось как для отделки платья, так и в качестве самостоятельных украшений.

Обувь в течение большей части XVIII века представляла собой изящные туфли на высоких каблуках. Их изготавливали из кожи, шелка или парчи, украшали пряжками, бантами, розетками. Парадные туфли могли иметь красные каблуки, отделанные жемчугом и драгоценными камнями, что было особым признаком статуса и роскоши. Однако в конце XVIII – начале XIX веков, с распространением «античной» моды, появились более простые туфли без каблуков с завязками вокруг ноги, которые соответствовали новому, более естественному силуэту платьев-туник.

Сравнительный анализ: русские особенности на фоне европейских тенденций

Русский придворный костюм екатерининской эпохи представлял собой уникальный сплав западноевропейских модных тенденций и национальных адаптаций, продиктованных как культурными, так и политическими реалиями. Это было не просто слепое копирование, а глубокое переосмысление европейских стилей, в результате которого формировались уникальные черты.

Одним из ярких примеров такой гибридизации стал уже упомянутый «офранцуженный сарафан», или «русское платье». Этот наряд был воплощением стремления Екатерины II сочетать европейскую изысканность с национальной идентичностью. В то время как европейские дворы носили пышные платья-робы и полонезы, русская императрица ввела стилизованный сарафан, который, сохраняя некоторые черты традиционной русской одежды (например, распашной фасон), был выполнен из дорогих европейских тканей, украшен модными элементами и носился поверх корсета и каркасной юбки, что соответствовало общеевропейскому силуэту. Это позволяло русским дамам выглядеть модно и современно, но при этом демонстрировать свою принадлежность к уникальной российской культуре.

Однако, помимо целенаправленных адаптаций, существовали и более прозаические, но не менее значимые аспекты, которые отличали русский придворный костюм. Одной из «слепых зон», часто упускаемых в поверхностных обзорах, является проблема адаптации легких, полупрозрачных европейских платьев-рубашек к российскому климату. Мода на «античные» платья, пришедшая в конце XVIII века из революционной Франции, была весьма изящной, но совершенно непрактичной для суровых российских зим.

Иностранные путешественники и русские современники отмечали, что ношение этих тонких муслиновых или газовых платьев без корсета, с минимумом нижнего белья, приводило к значительному росту простудных заболеваний среди придворных дам и, как следствие, к повышению смертности. Молодые женщины, стремясь соответствовать последнему писку европейской моды, жертвовали собственным здоровьем, что было особенно драматично в холодном климате России. Этот аспект демонстрирует, что за блеском модных тенденций скрывались серьезные практические проблемы, которые приходилось решать, иногда ценой человеческих жизней.

Таблица 1: Сравнительный анализ элементов женского придворного костюма

Элемент костюма	Западноевропейская мода (рококо)	Русский придворный костюм (Екатерининская эпоха)
Силуэт	Тонкая талия, пышные, округлые бедра (фижмы)	Аналогичный силуэт, но с введением «офранцуженного сарафана»
Платье	Роба, полонез, обильно декорированные	Роба, полонез, а также «русское платье» с национальными чертами
Материалы	Шелк, атлас, тафта, кружево (французское)	Шелк, парча, сукно, кружево (русское «блондовое»), требование русских тканей
Цветовая гамма	Пастельные тона (розовый, голубой, желтый)	Аналогичные пастельные тона, но с введением губернских цветов
Прически	Очень высокие, сложные, пудреные, с перьями и цветами	Очень высокие, сложные, пудреные, с перьями, цветами, флаконами для воды
Косметика	Белила, румяна, мушки	Белила, румяна, мушки, активное использование
Обувь	Туфли на высоких каблуках, декорированные	Туфли на высоких каблуках (в т.ч. красные, с драгоценностями), позже – без каблуков
Особенности	Законодатель мод – Франция	Адаптация европейских трендов, государственная регламентация, «русское платье»
Последствия	–	Проблемы со здоровьем из-за легких платьев в холодном климате

Таким образом, русский придворный костюм екатерининской эпохи был не просто отражением европейских вкусов, а сложным, многоуровневым феноменом, где европейские веяния переплетались с национальными традициями и политическими амбициями, создавая уникальный и значимый культурный пласт.

Социокультурное значение моды при дворе Екатерины Великой

Мода, особенно придворная, никогда не была просто набором тканей и фасонов. В XVIII веке, и особенно при дворе Екатерины Великой, она выступала как мощный инструмент коммуникации, отражение глубоких социокультурных процессов и даже политической идеологии. Придворный костюм был языком, на котором говорили о статусе, богатстве, лояльности и мировоззрении.

Мода как зеркало эпохи: «галантный век» и «феминизация» культуры

XVIII век вошел в историю как «галантный век» — эпоха менуэта, кружев и пудры, когда идеал красоты был представлен юной, изящной девушкой. Стиль рококо, доминировавший на протяжении большей части столетия, был идеальным воплощением этой «галантности», отражая декоративную склонность времени. Природа, но не дикая и первозданная, а «прирученная» и стилизованная, проникала во дворцы, воплощаясь в растительных узорах на тканях, в украшении причесок букетиками и кружевными наколками. Эстетика рококо разрабатывала концепцию не величавого «прекрасного» (beau), а «хорошенького», «миленького» (joli) – легкого, игривого, зачастую манерного.

Этот период также характеризовался значительным ростом влияния женщин в культуре и обществе, что получило название «феминизации» культуры. Как отмечал А.С. Пушкин, «женщины царствовали» в эпоху расцвета рококо. Такие фигуры, как маркиза де Помпадур, не имея королевского титула, из своего литературного салона оказывали колоссальное влияние на политику, науку и искусство. Жизнь при дворе часто воспринималась как непрерывный праздник, наполненный утонченными наслаждениями и любовными интригами.

В России XVIII столетия «феминизация» культуры также проявилась весьма ярко. Женщины получили невиданные ранее возможности для активного участия в публичных формах досуга. Возросла их образованность: дамы владели несколькими языками, были знакомы с творениями известных романистов Франции, Италии и Англии. Создание Екатериной II Воспитательного общества благородных девиц (Смольный институт) в 1764 году стало поворотным моментом в развитии женского образования, что, в свою очередь, способствовало формированию нового, более активного и просвещенного образа русской аристократки. Однако, несмотря на эти изменения, политические права женщин оставались ограниченными, а правление женщины (например, самой Екатерины) в элитных кругах часто воспринималось как временное или вынужденное.

Распространение моды в Европе происходило не только через прямые контакты, но и благодаря оригинальным механизмам, таким как манекены — Большая и Малая Пандора. Эти куклы, одетые по последней французской моде, путешествовали по европейским дворам, демонстрируя новинки фасонов, тканей и аксессуаров, становясь таким образом первыми «модельными агентствами» в истории.

Костюм как показатель статуса и идеологии

Придворный костюм в Российской империи был не просто одеждой, а тщательно разработанным и строго регламентированным стилем, которому следовали аристократы и придворные. Он прекратил свое существование лишь в 1917 году, вместе с падением монархии, что подчеркивает его роль как неотъемлемого атрибута государственности и сословной иерархии.

Еще при Петре I придворные дамы были вынуждены активно участвовать в жизни двора, а император требовал от них ношения европейского платья, что было частью его глобальной программы европеизации. При Екатерине II это стремление соответствовать европейским стандартам было настолько велико, что императрице приходилось его ограничивать, исходя из соображений здравого смысла и экономии. Её указы 1782 года, регламентирующие «простоту и умеренность» в одежде, требование использовать русские ткани и предписание носить платья губернских цветов, были направлены на достижение нескольких целей. Во-первых, это было проявлением «просвещенного правления», демонстрирующего заботу о рациональном использовании средств и умеренности. Во-вторых, это служило мощным экономическим стимулом для развития отечественной мануфактуры. В-третьих, это было частью идеологической кампании по формированию национального самосознания и патриотизма при дворе.

Следовательно, целый ряд государственных указов, регламентирующих формы костюма, говорит о том большом значении, которое придавалось одежде как выразителю сословных, социальных и моральных идей правящего класса в этот период. Костюм был видимым маркером принадлежности к элите, индикатором богатства и влияния, а также способом демонстрации лояльности монарху и государству. Какие же принципы лежали в основе этих решений?

Эстетический идеал и костюм второй половины XVIII века нашли свое яркое отражение в портретной живописи русских художников, таких как Дмитрий Левицкий, Владимир Боровиковский, Федор Рокотов и Иван Аргунов. Их полотна не только запечатлели модные тенденции, но и передали дух эпохи, характер придворных дам, их стремление к изяществу, просвещенности и, порой, к легкомысленной грации. Эти портреты являются бесценным источником для изучения истории костюма, позволяя нам увидеть, как европейские и национальные черты переплетались в реальных образах русских аристократок.

Заключение

Исследование женского придворного костюма эпохи Екатерины Великой раскрывает перед нами сложный и многогранный культурный феномен, который далеко выходит за рамки простого описания одежды. Это был период интенсивного взаимодействия европейских модных тенденций и уникальных российских адаптаций, продиктованных как культурной спецификой, так и прагматичной политикой «просвещенного абсолютизма».

Мы проследили, как эстетические идеалы Западной Европы — от изящной декоративности рококо, воспевающей «хорошенькое», до строгости и естественности зарождающегося классицизма, вдохновленного античностью и идеями Руссо, — последовательно влияли на формирование русского придворного гардероба. Особое внимание было уделено деталям, таким как влияние английской моды на мужской костюм и его косвенное воздействие на женский, а также тонкостям переходного стиля Директории.

Ключевым выводом исследования является то, что Екатерина Великая активно использовала моду как мощный инструмент государственной политики и национального строительства. Её указы 1782 года, детально регламентирующие придворный костюм, не только ограничивали излишнюю роскошь и поддерживали отечественную промышленность, но и формировали единый, узнаваемый образ русского двора. Введение «русского платья» («офранцуженного сарафана») стало ярким символом стремления императрицы к синтезу европейской просвещенности и национальной идентичности, подчеркивая её легитимность и создавая образ «Матери-России». Однако, как показал анализ, даже в этом стремлении к модным европейским веяниям крылись и практические проблемы, такие как негативное влияние легких «античных» платьев на здоровье придворных дам в суровом российском климате, что приводило к повышению смертности – аспект, часто упускаемый в общих обзорах.

Мы подробно рассмотрели эволюцию силуэта, богатство материалов, тонкости кроя и декора, а также поразительную сложность причесок, головных уборов, украшений и использования косметики. От высоких париков с флаконами для цветов до чесальных спиц для борьбы с паразитами – каждая деталь оживляет картину быта и эстетики эпохи.

В социокультурном аспекте мода при дворе Екатерины Великой выступала как зеркало «галантного века», где «женщины царствовали», и как индикатор растущего влияния женского фактора в культуре. Костюм был не просто одеждой, а мощным показателем статуса, идеологии и лояльности, что нашло свое отражение в работах великих русских портретистов. Запреты Павла I на элементы «революционной» французской моды в конце века еще раз подчеркнули политическую значимость одежды и стремление власти контролировать не только внешний облик, но и мировоззрение подданных.

Таким образом, женский придворный костюм эпохи Екатерины Великой предстает перед нами как сложный феномен, отражающий европейские веяния, национальные адаптации и государственную политику. Он был одновременно и отражением вкусов, и инструментом власти, и символом культурной самобытности, оставив неизгладимый след в истории моды и культуры России.

Дальнейшие пути развития темы могут включать более глубокое исследование влияния региональных особенностей России на формирование костюма, изучение повседневного костюма дворянства в сравнении с придворным, а также анализ отражения этих модных тенденций в русской художественной литературе и театральном искусстве XVIII века. Это позволит еще полнее раскрыть уникальный вклад екатерининской эпохи в мировую историю костюма.

Список использованной литературы

1. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. СПб.: «Паритет», 2001. 120 с.
2. Блейз А. История в костюмах: от фараона до денди. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 159 с.
3. Валишевский К. Дочь Петра Великого. М., 1989.
4. Валишевский К. Роман одной императрицы. М., 1989. С. 103.
5. Васильев А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. М.: СЛОВО-SLOVO, 2006. 448 с.
6. Голъдони К. Мемуары, содержащие историю его жизни и его театра. М.-Л., 1933.
7. Горбачева Л. Костюм XX века. От Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. М., 1996.
8. Гордин М.А. Екатерининский век: Панорама столичной жизни. Книга 1-ая. СПб.: Издательство «Пушкинского фонда», 2004. 312 с.
9. Дудникова Г.П. История костюма. Ростов н/Д: «Феникс», 2003. 448 с.
10. Забозлаева Т.Б. Драгоценности в русской культуре XVIII – XX веков: Словарь (История. Терминология. Предметный мир). СПб: «Искусство-СПб», 2003. 464 с.
11. Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности. 3-е изд., доп. М.: РИПОЛ классик, 2005. 288 с.
12. Калашникова Н.М. Народный костюм (семиотические функции). М.: Издательство «Сварог и К», 2002. 374 с.
13. Каминская Н.М. История костюма. М.: Легпромбытиздат, 1986. 168 с.
14. Кассен-Скотт Д. Иллюстрированная энциклопедия костюма и моды. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. 192 с.
15. Каштанов Ю.Е. Русский костюм: с Древней Руси до наших дней. М.: Белый город, 2005. 50 с.
16. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага: Артия, 1986. 608 с.
17. Килошенко М.И. Психология моды. М.: Издательство Оникс, 2006. 320 с.
18. Киреева Е.В. История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. 174 с.
19. Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма. Мн.: Современ. литератор, 2004. 496 с.
20. Культурные практики в идеологической перспективе: Россия, XVIII – начало XX века / сост. Мазур Н.Н. М.: О.Г.И., 1999. 280 с.
21. Мерцалова М.Н. История костюма. М.: Искусство, 1972. 114 с.
22. Нанн Дж. История костюма, 1200 – 2000. М.: Астрель: АСТ, 2005. 343 с.
23. Нерсесов Я.Н. Путешествие в мир: Мода. М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. 240 с.
24. Пирас К., Ротцель Б. Леди: Путеводитель по моде и стилю / Пер. с англ. С. Величко. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. 285 с.
25. Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 224 с.
26. Политковская Е.В. Как одевались в Москве и ее окрестностях в XVI – XVIII веках. М.: Флинта: Наука, 2004. 176 с.
27. Пыляев М.И. Старый Петербург. М., 1990. С. 193.
28. Роуланд-Уорн Л. Костюм. М.: СЛОВО-SLOVO, 1999. 64 с.
29. Русская старина: Путеводитель по XVIII веку / авт. сост. Кургатников А.В. М.: РИК «Культура», СПб: Информационно-издательское «Лик», 1996. 380 с.
30. Русский придворный костюм от Петра I до Николая II из собрания Государственного Эрмитажа / М. Пиотровский, В. Матвеев, Г. Вилинбахов, Г. Комелова. СПб: Государственный Эрмитаж, 1999.
31. Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 480 с.
32. Современная энциклопедия Аванта+. Мода и Стиль. Гл. редактор Володин В.А. М.: Аванта+; 2002. 480 с.
33. Суслина Е.Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М.: Мол. Гвардия, 2003. 381 с.
34. Такер Э., Кингсвелл Т. История моды / Пер. с англ. И. Бельченко. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. 144 с.
35. Тарабукин Н.М. Очерки истории костюма. М., 1994. С. 105.
36. Теория моды. Одежда, тело, культура. М.: Новое Литературное Обозрение, 2006. 352 с.
37. Терешкович Т.А. Словарь моды. Мн.: Хэлтон, 2000. 464 с.
38. Труайя А. Екатерина Великая. М.: Издательство Эксмо, 2005. 480 с.
39. Чайковская О.Г. Императрица. Царствование Екатерина II. М.: Олимп; Смоленск: Русич, 1998. 512 с.
40. МОДА ЭПОХИ РОКОКО 2022. ВКонтакте. URL: https://vk.com/@-166291666-moda-epohi-rokoko (дата обращения: 18.10.2025).
41. Просвещённый абсолютизм — урок. История, 8 класс. ЯКласс. URL: https://www.yaklass.ru/p/istoriya/8-klass/rossiia-v-1760-1790-kh-gg-10433/prosveshchennyi-absoliutizm-39832/re-1c229337-1234-4b52-b892-23c3167195c2 (дата обращения: 18.10.2025).
42. Что такое Просвещенный абсолютизм? Академик. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/893/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 (дата обращения: 18.10.2025).
43. Что такое просвещенный абсолютизм? Яндекс Кью. URL: https://yandex.ru/q/question/chto_takoe_prosveshchennyi_absoliutizm_928f6430/ (дата обращения: 18.10.2025).
44. Рококо (1730-1789) [1987 Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. — Иллюстрированная энциклопедия моды]. URL: https://platya.ru/articles/rokoko-1730-1789/ (дата обращения: 18.10.2025).
45. Просвещенный абсолютизм — Понятия и категории. URL: https://ponjatija.ru/info/prosvechennyy-absoliutizm (дата обращения: 18.10.2025).
46. Дайте определение понятию «просвещенный абсолютизм» — ответ на Uchi.ru. URL: https://uchi.ru/otvety/questions/daite-opredelenie-ponyatiyu-prosveschennyi-absolyutizm—1395955 (дата обращения: 18.10.2025).
47. Европейский костюм 18 века (мода эпохи Рококо). Mir-Kostuma.com. URL: https://mir-kostuma.com/evropeyskiy-kostyum-18-veka-moda-epokhi-rokoko/ (дата обращения: 18.10.2025).
48. Идеалы красоты в Европе в конце XVIII — начале XIX века. Исторические сюжеты. URL: https://histrf.ru/read/articles/idealy-krasoty-v-yevrope-v-kontse-xviii-nachale-xix-vieka (дата обращения: 18.10.2025).
49. Стиль рококо в одежде и мода эпохи рококо. Милитта. URL: https://www.militta.com/1529-rokoko-dress.html (дата обращения: 18.10.2025).
50. Русский костюм XVIII века. afield.org.ua. URL: http://afield.org.ua/rus_kostum_18/rus_kostum_18.html (дата обращения: 18.10.2025).
51. Стиль классицизм в одежде и история моды. Милитта. URL: https://www.militta.com/1815-klassitsizm-dress.html (дата обращения: 18.10.2025).
52. Эталоны женской красоты в истории: 18 век. Рококо. Косметиста. URL: https://kosmetista.ru/blog/historie/73917.html (дата обращения: 18.10.2025).
53. Эпоха рококо — костюм и мода. Франция. Женский костюм. Профессиональная школа-студия гримёров Аллы Чури. URL: http://www.grime.ru/articles/rokoko_moda_france.htm (дата обращения: 18.10.2025).
54. Как быть красавицей. Об идеалах красоты, царивших в Европе в прошлых веках. URL: https://bamburgh.ru/moda/kak-byt-krasavitsej-ob-idealah-krasoty-tsarivshih-v-evrope-v-proshlyh-vekah/ (дата обращения: 18.10.2025).
55. Стиль моды XVIII века: Эпоха Рококо и Классицизма. Нейросеть Бегемот — Begemot AI. URL: https://begemot.ai/post/stil-mody-xviii-veka-epokha-rokoko-i-klassitsizma (дата обращения: 18.10.2025).
56. Идеалы красоты в Европе в конце XVIII — начале XIX века. LiveJournal. URL: https://hist-fem.livejournal.com/2648877.html (дата обращения: 18.10.2025).
57. ЖЕНСКАЯ МОДА ЭПОХИ ПРАВЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНЫ II. Elibrary. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=50350361 (дата обращения: 18.10.2025).
58. История развития женского придворного костюма в России (XVIII — нач. XX вв.). URL: https://vk.com/@-219154784-istoriya-razvitiya-jenskogo-pridvornogo-kostyuma-v-rossii-hv (дата обращения: 18.10.2025).
59. Коршунова Т.Т. Костюм и мода в России XVIII века. URL: https://fashion-history.ru/books/kostyum-i-moda-v-rossii-xviii-veka-korshunova-t-t-vneshniy-oblik-cheloveka/ (дата обращения: 18.10.2025).
60. Стиль классицизм в моде (вторая половина XVIII века). HighFashion.ru. URL: https://highfashion.ru/stil-klassitsizm-v-mode-vtoraya-polovina-xviii-veka/ (дата обращения: 18.10.2025).
61. Классический стиль в одежде: история и эстетика. LS.NET. URL: https://ls.net.ua/ru/klassicheskij-stil-v-odezhde/ (дата обращения: 18.10.2025).
62. Классицизм. Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC (дата обращения: 18.10.2025).
63. Идеалы красоты Галантного века. Дилетант. URL: https://diletant.media/articles/25916057/ (дата обращения: 18.10.2025).
64. Классика в искусстве и одежде. LiveJournal. URL: https://marinni.livejournal.com/1090412.html (дата обращения: 18.10.2025).
65. Модный двор Екатерины II. Музей Фелицына. URL: https://felicina.ru/news/modnyy-dvor-ekateriny-ii/ (дата обращения: 18.10.2025).
66. Европейская мода XVIII века. Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0_XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 (дата обращения: 18.10.2025).
67. Русское платье для русской императрицы. Блог Исторического музея. URL: https://blog.shm.ru/posts/2020/6/russkoe-plate-dlya-russkoy-imperatritsy/ (дата обращения: 18.10.2025).
68. РУССКИЙ КОСТЮМ XVIII-XIX ВЕКОВ. Литсоты. URL: https://litsoty.ru/literaturnaya-gostinaya/russkiy-kostyum-xviii-xix-vekov/ (дата обращения: 18.10.2025).
69. Дворянская мода XVIII- начала XX вв. Брянское государственное училище олимпийского резерва. URL: https://bsuor.ru/files/docs/istoriya/dvoryanskaya_moda_xviii_-_nachala_xx_vv.pdf (дата обращения: 18.10.2025).
70. Придворный костюм. URL: https://www.liveinternet.ru/users/5801962/post482810967 (дата обращения: 18.10.2025).
71. Екатерина II и ее указ о придворной одежде. URL: https://istoriia-moda.ru/blog/57-ekaterina-ii-i-ee-ukaz-o-pridvornoy-odezhde.html (дата обращения: 18.10.2025).
72. ТРАДИЦИОННЫЙ РУССКИЙ КОСТЮМ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРИДВОРНОЙ КУЛЬТУРЕ XVIII-XIX ВВ. КАК СИМВОЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Текст научной статьи по специальности «История и археология». КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnyy-russkiy-kostyum-ispolzovanie-v-pridvornoy-kulture-xviii-xix-vv-kak-simvola-natsionalnoy-prinadlezhnosti (дата обращения: 18.10.2025).
73. Что нужно знать об униформе придворных дам. Tatler Russia. URL: https://www.tatler.ru/heroes/chto-nuzhno-znat-ob-uniforme-pridvornyh-dam (дата обращения: 18.10.2025).
74. «Придворный костюм середины XIX — начала XX века»: выставка в Историческом музее. URL: https://shm.ru/press/news/797881/ (дата обращения: 18.10.2025).