Эстетика женского костюма в эпоху Второго рококо: социокультурные детерминанты, символизм и технологические инновации

В середине XIX века, между 1850 и 1870 годами, Западная Европа и Америка переживали период бурных социальных, экономических и культурных трансформаций. В этой кипящей среде на авансцену моды вновь вышло «Второе рококо» – стиль, который, казалось бы, воскрешал изящество и пышность XVIII века, но при этом был глубоко укоренен в реалиях новой, индустриальной эпохи. Женский костюм этого времени не просто следовал эстетическим канонам; он был сложным языком, выражающим социальный статус, моральные установки и даже негласные желания общества. Данное исследование призвано раскрыть многогранную эстетику женского костюма Второго рококо, анализируя ее через призму социокультурных детерминант, парадоксального символизма и революционных технологических инноваций.

Мы рассмотрим, как экономические сдвиги и викторианская мораль формировали идеал женской красоты, насколько ограниченной была роль женщины в обществе и как, наряду с этим, зарождались первые ростки эмансипации. Особое внимание будет уделено ключевым элементам костюма – кринолину и корсету, их конструкции, эволюции, а также их неоднозначному символическому значению, балансирующему между скромностью и чувственностью. Отдельный блок посвящен влиянию научно-технического прогресса – от швейной машины до анилиновых красителей – на производство и распространение моды. Наконец, мы проанализируем современные научные подходы к интерпретации этого удивительного периода, опираясь на авторитетные искусствоведческие и культурологические концепции. Цель работы – представить комплексное и глубокое академическое исследование, способное пролить свет на сложную природу женского костюма Второго рококо как неотъемлемой части исторического и культурного ландшафта середины XIX века.

Социокультурный контекст и идеал женской красоты в эпоху Второго рококо

Экономические и социальные предпосылки моды: от аристократии к буржуазии

Эпоха Второго рококо, охватывающая преимущественно 1840–1870 годы с расцветом в 1850-1860-е, стала прямым отражением глубоких социально-экономических сдвигов, произошедших в Европе и Америке после революций 1848 года. Ускоренное развитие капитализма привело к формированию нового доминирующего класса – разбогатевшей буржуазии. В отличие от аристократии, чей статус был наследственным, буржуазия стремилась утвердить свое положение через демонстрацию материального благосостояния и подражание аристократическим идеалам роскоши, создавая тем самым своеобразный социальный лифт, но уже основанный на капитале.

Именно в этот период женский костюм превратился в своего рода «витрину», наглядно демонстрирующую успешность, богатство и статус мужчины – мужа, отца или покровителя. Жена буржуа, облаченная в дорогие ткани, объемные платья и обилие декора, становилась живым символом его финансовых возможностей. Чем пышнее, сложнее и дороже был ее наряд, тем выше воспринимался социальный и финансовый статус ее супруга или опекуна. Этот феномен стал особенно заметен в крупных городах, таких как Париж и Лондон, где мода служила инструментом социальной дифференциации и конкуренции. Роскошные наряды, ранее прерогатива знати, теперь стали доступны, пусть и в меньшем масштабе, для тех, кто накопил капитал в результате промышленной революции. Таким образом, эстетика Второго рококо была не просто стилем, а сложным экономическим и социальным посланием, закодированным в каждом шве, каждой складке и каждом украшении. Из этого следует, что мода той эпохи была не столько выражением индивидуальности, сколько публичным заявлением о принадлежности к определенному социальному слою и финансовом положении семьи.

Идеал женской красоты и викторианская мораль

Идеал женской красоты в середине XIX века был неразрывно связан с доминирующей викторианской моралью, которая ценила порядок, скромность, моральную строгость и благочестие. Красота воспринималась не как самоцель, а как мерило характера и внешнее выражение внутренних добродетелей – чистоты души, благочестия и высокой нравственности. Женщина-идеал представлялась как «ангел во плоти», добропорядочная мать семейства, чья внешняя привлекательность была лишь отражением ее духовного совершенства.

Этот идеал воплощался в следующих чертах:

• Бледная, утонченная кожа: Бледность была в тренде, поскольку смуглая кожа ассоциировалась с работой на улице и принадлежностью к низшему классу. Идеальная фарфоровая бледность достигалась не только избеганием солнца, но и весьма рискованными косметическими практиками. Женщины использовали тоники из клубники и вина, а также растворы опиума и настойки аммиака для придания коже бархатистости и сужения пор. Эти средства, как известно, были опасны для здоровья, могли вызывать отравления, раздражения и долгосрочные побочные эффекты, но стремление к идеалу заставляло идти на такие жертвы.
• Мягкие черты лица и нежная улыбка: Предпочтение отдавалось нежным, округлым чертам, которые подчеркивали невинность и благородство.
• Тонкие руки и общая хрупкость: Образ хрупкости и утонченности дополнялся тонкими руками, что усиливало впечатление изящества и изнеженности.

Таким образом, идеал красоты был глубоко идеологизирован, служа не только эстетическим, но и социальным маркером, подтверждая принадлежность к «порядочному» обществу и соответствие строгим моральным нормам. Какой важный нюанс здесь упускается? Опасные для здоровья практики, которые были общеприняты, показывают, насколько сильным было давление общества на женщин в погоне за недостижимым идеалом, и как мало ценилось их физическое благополучие по сравнению с внешним соответствием нормам.

Роль женщины в обществе: ограничения и зарождение эмансипации

В XIX веке, несмотря на стремительные изменения в экономике и технологиях, общественная роль женщины в западном обществе оставалась преимущественно ограниченной домом и семьей. Это было время, когда права женщин на получение высшего и профессионального образования, а также на труд вне домашнего очага были существенно ущемлены.

• Юридические и социальные ограничения: Женщины, особенно замужние, не имели собственных паспортов и не могли свободно путешествовать без разрешения отца или мужа. В большинстве стран их юридический статус был подчинен мужчине, они не могли владеть имуществом или осуществлять финансовые операции без согласия супруга. Доступ к высшему образованию был крайне ограничен; первые женщины получили возможность обучаться в университетах лишь во второй половине XIX века, и то с серьезными ограничениями по выбору специальностей и условиям обучения.
• Экономическая зависимость: Большинство профессий были закрыты для женщин. Даже если женщина и работала, ее заработок, как правило, был значительно ниже мужского, а выбор профессий ограничивался такими сферами, как домашняя прислуга, швея, гувернантка или учительница младших классов.
• Зарождение эмансипации: Однако, на фоне этих жестких ограничений, в обществе зарождались и активно развивались идеи о необходимости предоставления женщинам больших прав и свобод. Во второй половине XIX века сформировалось мощное суфражистское движение, особенно в Великобритании и США, целью которого было получение избирательного права для женщин. Выдающиеся фигуры, такие как Эммелин Панкхёрст, стали символами борьбы за женское равноправие, что постепенно, хотя и с огромными трудностями, приводило к изменению общественного мнения и законодательства.

Эти противоречия – между строгими социальными рамками и растущим стремлением к свободе – находили свое отражение и в моде, которая, с одной стороны, подчеркивала подчиненное положение женщины, а с другой, предвосхищала будущие изменения.

Траурный этикет и его отражение в костюме

Викторианская эпоха была известна своей строгой регламентацией всех аспектов жизни, включая траур. Смерть в семье требовала соблюдения чрезвычайно сложных и продолжительных правил, которые наиболее ярко проявлялись в женском гардеробе. Особую строгость траурный этикет приобрел в Великобритании после смерти принца Альберта, супруга королевы Виктории, в 1861 году. Королева сама стала иконой вечного траура, нося черное до конца своих дней, что задало тон для всего общества.

• Продолжительность и стадии траура: Для вдов полный траур мог длиться до двух с половиной лет, разделяясь на несколько стадий. Первый период, «глубокий траур», обязывал носить исключительно черную одежду из матовых тканей (крепон, креп, вуаль), без каких-либо украшений, кроме, возможно, оникса или гагата. Затем следовал «второй траур», когда допускались некоторые изменения в тканях и минимальные украшения. И только потом – «полутраур», когда разрешались более светлые цвета (серый, лиловый, сиреневый) и менее строгие фасоны.
• Материалы и декор: Траурные платья были выполнены из тяжелых, неблестящих тканей, таких как черная шерсть, креп, бархат. Декор был минимален, часто использовались драпировки из крепа или матовой шелковой вуали.
• Социальное значение: Соблюдение траурного этикета было не только проявлением скорби, но и важным социальным маркером, демонстрирующим уважение к усопшему, приверженность общепринятым нормам и, парадоксально, высокий социальный статус, поскольку соблюдение всех правил требовало значительных затрат и отказа от многих светских развлечений. Траурный гардероб был неотъемлемой частью женского костюма, отражая глубокое проникновение викторианских нравов во все сферы жизни.

Эстетические принципы и основные элементы женского костюма Второго рококо

Силуэт и основные формы костюма

Второе рококо, порой называемое «выставочным стилем», стало воплощением новой волны роскоши и женственности, во многом вдохновленной французской императрицей Евгенией, супругой Наполеона III. Она, будучи почитательницей Марии-Антуанетты и моды XVIII века, способствовала возвращению пышности и декоративности. Доминирующий силуэт периода (1850-1870-е годы) можно охарактеризовать как «песочные часы», отличающийся радикальной трансформацией женской фигуры: неестественно узкая талия и гипертрофированно широкая юбка.

Этот силуэт достигался за счет двух ключевых элементов:

1. Корсет: Интенсивное утягивание талии до крайне малых размеров (иногда до 40-50 см) было обязательным условием. Корсет не только формировал осиную талию, но и приподнимал грудь, создавая желаемый изгиб.
2. Кринолин или пышные нижние юбки: Для придания юбке колоссального объема использовались либо множество нижних юбок, либо каркасная структура – кринолин. Именно этот контраст между тонкой талией и широкой, куполообразной юбкой создавал драматический и узнаваемый силуэт Второго рококо.

Кринолин: эволюция, конструкция и восприятие

Кринолин стал, пожалуй, самым узнаваемым и знаковым элементом женского костюма середины XIX века. Его история – это история стремления к объему и эволюции инженерной мысли в моде.

• Происхождение и ранние формы: Изначально (от лат. crinis — «волос» и linum — «лён») кринолином называли жесткую ткань, сотканную из конского волоса и льна, которая использовалась для придания жесткости нижним юбкам. В 1850 году кринолин все еще представлял собой присборенную куполообразную юбку, форму которой поддерживали многочисленные, часто сильно накрахмаленные, нижние юбки.
• Революция стального кринолина: Настоящая революция произошла с появлением искусственных кринолинов с эластичными стальными обручами в 1856-1859 годах. Эти каркасные конструкции позволили значительно увеличить объем юбки при меньшем весе и большей свободе движений по сравнению с многослойными нижними юбками. Диаметр таких кринолинов мог достигать от 3 до 5 метров, делая женскую фигуру поистине монументальной.
• Эволюция формы: До 1860 года преобладали круглые кринолины, создающие равномерно пышный объем вокруг фигуры. Позднее, к концу 1860-х, их форма изменилась на овальную, когда основной объем сместился назад, предвещая появление турнюра.
• Функциональное значение: Кринолин не только придавал платью объем, но и создавал определенную дистанцию между женщиной и окружающими, что соответствовало викторианскому этикету. Однако его внушительные размеры вызывали множество неудобств и даже опасностей, о которых мы поговорим подробнее в следующем разделе.

Ткани, узоры и цветовая палитра

Эпоха Второго рококо была периодом демонстративной роскоши, что напрямую отражалось в выборе тканей и их декоре.

• Дорогие и пышные ткани: Платья шили из самых дорогих и престижных материалов:
  • Шелк: Особенно ценился лионский шелк, известный своим качеством и блеском.
  • Шерсть, атлас, репс, штоф, бархат, дамаск, парча, сатин: Эти ткани выбирались за их способность держать форму, драпироваться и создавать впечатляющий объем.
• Узоры: В моде были крупные, выразительные узоры, которые подчеркивали богатство и объем наряда:
  • Букеты цветов, листья, полосы, клетки.
  • После 1852 года появились инновационные ткани, такие как «la gaze cristal», сотканные из нитей двух различных цветов, создающие переливчатые тафты.
• Цветовая палитра: Изначально преобладали яркие и насыщенные цвета:
  • Лиловые, ярко-розовые, красные (особенно популярна была «маджента» – насыщенный пурпурно-красный оттенок).
  • «Соланиновое зеленое» – ядовито-зеленый цвет.
  • Различные оттенки синего, которые стали возможны благодаря новым анилиновым красителям.
  • Также использовались темные тона, а к 1880-м годам появились более светлые голубые, зеленые и розовые оттенки, что свидетельствовало о дальнейшем развитии технологии крашения.

Появление анилиновых красителей в середине 1850-х годов (первый синтетический краситель — мовеин, открыт в 1856 году Уильямом Перкином) произвело настоящую революцию, сделав возможным получение ранее невиданных по яркости и стойкости оттенков, значительно расширив цветовую палитру моды.

Декор и отделка костюма

Декор в эпоху Второго рококо был обильным и изысканным, подчеркивая пышность и женственность нарядов. Каждый элемент отделки служил цели усиления общего впечатления роскоши и сложности.

• Цветы и растительные мотивы: Искусственные цветы, часто изготовленные из ткани или воска, были одним из самых популярных элементов декора. Они могли украшать лифы, юбки, прически и головные уборы, создавая образ «цветущей» женственности.
• Текстильные украшения: Бахрома, галуны (декоративные тесьмы, часто с вышивкой или металлическими нитями), ленты и оборки использовались в изобилии. Оборки могли располагаться ярусами на юбках, создавая дополнительный объем и текстуру.
• Кружева: Кружева, особенно золотые, были чрезвычайно модны. Они применялись для отделки вырезов, рукавов, подолов платьев и в качестве вставок. Ручное кружево по-прежнему ценилось как символ высокого статуса, но машинное производство делало его более доступным.
• Вышивка: Богатая вышивка, часто цветочными или восточными мотивами, добавляла платьям изысканности.
• Банты и розетки: Ленты и банты, часто контрастных цветов, использовались для создания акцентов на талии, рукавах или на лифе.

Вся эта отделка не только украшала, но и визуально увеличивала объем платья, создавая ощущение изобилия и подчеркивая сложный, многослойный характер костюма Второго рококо.

Типы платьев и верхняя одежда

Гардероб женщины Второго рококо был строго функционально дифференцирован, отражая различные аспекты ее общественной и личной жизни.

• Повседневные платья: Для дневных выходов и домашнего быта предназначались платья с глухим лифом, который обеспечивал скромность, соответствующую викторианской морали. Рукава таких платьев были, как правило, расширенными книзу, часто в форме «пагоды» или «колокола», и могли быть украшены манжетами или кружевами.
• Бальные и вечерние платья: Совершенно иные требования предъявлялись к вечерним и бальным нарядам. Они отличались глубоким декольте, часто открывающим плечи, и могли быть полностью без рукавов или иметь короткие, пышные рукавчики. Эти платья были максимально роскошными, с обильным декором, дорогими тканями и, разумеется, носились поверх кринолина.
• Верхняя одежда: В качестве верхней одежды использовались разнообразные изделия, которые дополняли силуэт и обеспечивали тепло и защиту:
  • Шали: Особенно популярны были шали из китайского крепа, а также кашмировые шали, которые могли быть очень дорогими и служили символом статуса.
  • Накидки, мантильи и пелерины: Эти короткие или средней длины изделия без рукавов или с прорезями для рук обеспечивали дополнительный слой тепла и декора. Мантильи, часто кружевные, добавляли образу испанский колорит.
  • Жилеты и казакины: Приталенные жилеты-казакины были популярны как повседневная верхняя одежда, подчеркивающая талию.

Каждый тип одежды соответствовал определенному событию и времени суток, демонстрируя не только богатство гардероба, но и строгое следование правил��м этикета викторианской эпохи.

Влияние фольклора и других культур

Мода Второго рококо, несмотря на свою выраженную французскую доминанту (благодаря влиянию императрицы Евгении и парижских домов моды), не была изолирована от культурных веяний и заимствований. Напротив, она активно впитывала элементы из различных источников, что придавало ей дополнительное богатство и разнообразие.

• Швейцарский пояс: Одним из таких заимствований был швейцарский пояс – широкий жесткий кушак, который плотно обхватывал талию, еще больше подчеркивая ее узость и контрастируя с пышной юбкой. Этот элемент, заимствованный из традиционного альпийского костюма, стал модным аксессуаром, который добавлял платьям некоторую строгость и графичность.
• Испанское влияние: Испанская культура также оказала заметное влияние, что неудивительно, учитывая испанское происхождение самой императрицы Евгении. Это влияние проявлялось в:
  • Кружевных мантильях: Эти традиционные испанские головные уборы, выполненные из изысканного кружева, стали популярным аксессуаром, придававшим образу элегантность и загадочность.
  • Жакетах «Фигаро»: Короткие, открытые жакеты, названные в честь персонажа оперы Бомарше, стали модным дополнением к платьям, подчеркивая талию и придавая образу живость.

Эти элементы, интегрированные в общую эстетику Второго рококо, демонстрировали эклектичность стиля и его способность ассимилировать различные культурные влияния, создавая уникальный, но при этом гармоничный образ.

Символизм и «скрытые» значения элементов костюма: между скромностью и эротизмом

Корсет: контроль, соблазн и деформация тела

Корсет в середине XIX века был не просто элементом одежды, а мощным культурным артефактом, воплощавшим комплексные социальные, эстетические и психологические значения. Он одновременно служил символом контроля, средством соблазна и причиной серьезных проблем со здоровьем.

• Средство создания идеальной фигуры: Корсет был призван сформировать вожделенный силуэт «песочные часы», создавая неестественно узкую талию, пышную грудь и округлые бедра. Эта искусственно созданная фигура считалась эталоном женственности и красоты.
• Соблазн и «прикрытая нагота»: Парадоксально, но при внешней строгости и закрытости викторианских платьев, корсет играл ключевую роль в создании «эротического» подтекста. Он подчеркивал изгибы тела таким образом, что, не демонстрируя наготу напрямую, стимулировал мужское воображение. Чрезмерное утягивание талии, приподнимающее грудь, создавало чувственный образ, который современники называли «прикрытой наготой». Это было своего рода игрой с дозволенным, где строгость формы лишь усиливала интригу.
• Символ контроля: Корсет символизировал не только физический, но и моральный контроль над женским телом и поведением. Он диктовал определенную осанку, ограничивал движения, что соответствовало представлению о благовоспитанной, сдержанной женщине.
• Последствия для здоровья: Цена за этот идеал была высока. Чрезмерное утягивание корсетом приводило к деформации внутренних органов, проблемам с дыханием, пищеварением и кровообращением. Современные исследования подтверждают, что длительное ношение корсета могло вызывать атрофию мышц спины, смещение ребер и другие серьезные патологии, что делало его не только инструментом красоты, но и источником страданий.

Кринолин: дистанция, насмешки и угроза жизни

Кринолин, наряду с корсетом, был определяющим элементом силуэта Второго рококо, и его символизм был не менее сложным и противоречивым. Неужели стремление к красоте оправдывает столь высокую цену?

• Этикетная дистанция: Внушительный размер кринолина (до 5 метров в диаметре) создавал физическую дистанцию между женщиной и окружающими. В переполненных бальных залах или на общественных мероприятиях это обеспечивало даме личное пространство, соответствующее нормам приличия и защищающее от нежелательного физического контакта.
• Объект насмешек и обвинений: Несмотря на свою функциональность и эстетическую привлекательность, кринолин часто становился объектом общественных насмешек и ожесточенной критики. Множество карикатур того времени изображали абсурдность и неудобства этого элемента гардероба: женщины застревали в дверях, не могли пройти в кареты, занимали слишком много места. Критики обвиняли кринолин в распущенности, поскольку его объем мог быть использован для сокрытия нежелательной беременности, что воспринималось как обман и нарушение викторианской морали. Некоторые даже видели в нем инструмент «детоубийства», подразумевая возможность скрытого аборта или рождения ребенка вне брака.
• Смертельная опасность: Самым трагическим аспектом кринолина была его смертельная опасность. Из-за огромного объема и использования легковоспламеняющихся тканей (хлопок, муслин), кринолины часто загорались от открытого огня – каминов, свечей, кухонных плит. По некоторым данным, около 3000 женщин погибли таким образом, что делает кринолин одним из самых опасных предметов одежды в истории моды. Эти трагедии подчеркивали, что стремление к красоте порой требовало жертв, выходящих далеко за рамки дискомфорта.

Символика «скрытой» наготы и деталей

Помимо корсета и кринолина, множество других деталей женского костюма эпохи Второго рококо несли в себе «скрытые» значения и символику, формируя сложный язык визуального общения.

• Принцип «прикрытой наготы»: Как уже упоминалось, закрытые платья, несмотря на их строгость, парадоксально подчеркивали красоту женского тела. Пышные юбки, облегающие лифы, узкая талия – все это создавало интригующий силуэт, который намекал на скрытые формы, стимулируя воображение без прямой демонстрации. Это было искусство намека, где каждая драпировка, каждый шов играли на грани приличия и эротизма.
• Значение отдельных элементов:
  • Длинные перчатки: Они не только защищали руки от солнца, но и подчеркивали их изящество, а также служили символом благородства и неприкосновенности.
  • Декольте бальных платьев: Хотя и глубокие, они всегда были строго регламентированы и не допускали излишней откровенности, оставаясь в рамках дозволенного этикета.
  • Черные чулки: Их ношение считалось неприличным среди пуритански настроенных женщин. Черные чулки ассоциировались с театральной средой или женщинами легкого поведения, поэтому добропорядочные дамы предпочитали чулки белого, телесного или других светлых оттенков, символизирующих чистоту и невинность.
  • Вуали: Использовались как для защиты лица от солнца, так и для создания загадочного образа, что позволяло женщине одновременно быть на виду и оставаться скрытой от любопытных взглядов.

Таким образом, каждый элемент костюма, от грандиозного кринолина до мельчайшей детали, был наполнен символическим смыслом, отражая тонкую игру между общественными ожиданиями, личными желаниями и доминирующими моральными установками викторианской эпохи.

Прически, головные уборы и аксессуары в целостном образе Второго рококо

Тенденции в прическах

Прическа была неотъемлемой частью целостного образа женского костюма Второго рококо, дополняя его силуэт и выражая модные тенденции. В этот период наблюдалось значительное разнообразие стилей, которые, однако, имели общие черты, отличающие их от предшествующей эпохи бидермейера.

• Невысокий силуэт: В отличие от высоких, громоздких причесок романтизма, прически Второго рококо обычно имели более невысокий и компактный силуэт.
• Обрамление лица: Для вытянутого силуэта «малого кринолина» были характерны прически с длинными локонами или прядями, которые нежно обрамляли лицо спереди, создавая мягкий и женственный образ.
• Низкий узел на затылке: Волосы сзади часто собирались в низкий, аккуратный узел на затылке или внизу шеи.
• «А-ля Изабелла Баварская»: Одной из модных причесок была «а-ля Изабелла Баварская», где косы обвивали лицо, а их концы прятались под узлом на затылке, создавая эффектную раму для лица.
• Эволюция локонов: Позднее, локоны стали короче и укладывались более пышно. Популярной была прическа, когда волосы спереди собирались в валики, полностью открывая лицо, а сзади на шею спускались длинные, свободно лежащие локоны.
• Аккуратность и объем: В целом, в моде преобладали прямые проборы, завитые локоны на висках, объемные пучки на затылке и аккуратно уложенные косы, что соответствовало общему идеалу ухоженности и изящества.

Украшения для волос и головные уборы

Украшения для волос и головные уборы играли ключевую роль в завершении образа, придавая ему индивидуальность и соответствуя случаю.

• Декор причесок: Прически часто украшали:
  • Лентами: Шелковые или бархатные ленты, вплетенные в косы или обвивающие пучки.
  • Цветами: Искусственные или живые цветы, особенно розы, камелии и апельсиновые цветы (для свадеб), были популярны.
  • Перьями: Элегантные перья, часто страусиные, добавляли драматизма.
  • Кружевные наколки: Небольшие кружевные украшения, закрепляемые в волосах.
• Головные уборы:
  • Для бальных платьев: С вечерними и бальными нарядами носили береты и тюрбаны, часто богато декорированные и подчеркивающие торжественность момента.
  • Феронтьерки: Маленькие налобные украшения, состоящие из цепочки с подвеской, носимой на лбу, были в моде в начале периода.
• Влияние викторианской морали: Культ королевы Виктории, предпочитавшей гладкие темные волосы и скромность, привел к исчезновению чрезмерно дорогих и пышных драгоценных головных украшений. Вместо них стали использоваться более сдержанные варианты – нитка жемчуга или скромные живые цветы, что отражало общую тенденцию к благочестию и умеренности в повседневной жизни.

Аксессуары: от практичности до символизма

Аксессуары в эпоху Второго рококо были не просто функциональными предметами, но и важными элементами, дополняющими образ, выражающими социальный статус и даже служащими для невербального общения.

• Сумочки: Небольшие, часто изысканно украшенные ридикюли, предназначались для хранения мелких личных вещей.
• Лорнеты: Очки на ручке, использовались не только для улучшения зрения, но и как модный аксессуар, позволяющий даме элегантно рассматривать окружающих.
• Зонтики: Защищали от солнца и дождя, были важным элементом для поддержания бледности кожи.
• Перчатки: Обязательный элемент как дневного, так и вечернего гардероба. Длинные перчатки для вечерних выходов, короткие – для дневных, символизировали элегантность и утонченность.
• Веера: Использовались не только для создания прохлады, но и как инструмент флирта и невербального общения, позволяя подавать сигналы в условиях строгого этикета.
• Боа: Шарфы из меха или перьев, которые носили вокруг шеи или на плечах, добавляли образу роскоши и тепла.

Ювелирные украшения

После некоторого спада в период романтизма, ювелирные украшения вновь активно вошли в моду, становясь важной частью женского образа.

• Материалы и стили: Золото было основным материалом, часто в сочетании с жемчугом, который символизировал чистоту и невинность. Популярными были украшения с гранатами, ониксом, аметистами и камеями, часто изображающими классические сюжеты или портреты.
• Типы украшений:
  • Золотые цепочки с жемчугом: Модно было носить длинные цепочки, обвитые дважды вокруг шеи и спускавшиеся до талии.
  • Броши: Крупные, эффектные броши носили на лифе платья.
  • Кольца и браслеты: Часто использовались комплекты украшений, включающие брошь, серьги и браслет, выполненные в едином стиле.
  • Золотые шпильки: Использовались для крепления причесок и могли быть украшены драгоценными камнями.
• Символика: Многие украшения несли в себе символический смысл, например, камеи с портретами близких, или гранаты, символизирующие любовь и верность.

Таким образом, прически, головные уборы и аксессуары, тщательно подобранные к каждому наряду, создавали гармоничный и завершенный образ женщины Второго рококо, отражая ее статус, вкус и соответствие социальным ожиданиям.

Производство и инновации в моде Второго рококо: технологическая революция и ее последствия

Революция в производстве одежды: швейная машина

Эпоха Второго рококо стала свидетелем одной из самых значительных технологических революций в истории моды – изобретения и широкого распространения швейной машины.

• Изобретение и распространение: Хотя первая функциональная швейная машинка была запатентована французским инженером Бартелеми Тимонье в 1829 году, именно к 1850-м годам, благодаря усовершенствованиям Исаака Зингера и других изобретателей, она получила широкое распространение. Модели Зингера, выпущенные на рынок с агрессивной маркетинговой кампанией (включая рассрочку платежей), стали доступны не только для фабрик, но и для домашнего использования. К 1860-м годам продажи швейных машин в США достигли 100 000 единиц в год, что свидетельствует о ее повсеместном внедрении.
• Влияние на производство: Швейная машина произвела настоящую революцию:
  • Ускорение пошива: Значительно сократила время, необходимое для изготовления одежды, заменив медленный ручной труд.
  • Снижение стоимости: Сделала производство более эффективным и экономичным, что привело к снижению себестоимости одежды.
  • Массовое производство: Способствовала переходу от индивидуального пошива к массовому производству готовой одежды (prêt-à-porter), делая модные изделия доступными для более широких слоев населения, включая средний класс.

Это привело к кардинальным изменениям в индустрии моды, создавая предпосылки для появления крупных швейных фабрик и универмагов.

Становление индустрии моды: дома моды и универмаги

Вместе с технологическими инновациями происходило и организационное становление современной индустрии моды. Второе рококо – это период зарождения «высокой моды» (haute couture) и массовой торговли одеждой.

• Первые дома конфекции: Еще до середины века появились первые предприятия по производству готовой одежды. Например, в 1824 году в Париже открылся дом конфекции «Ла Бель Жардиньер», а в 1833 году было основано предприятие «Ле Боном Ришар». Эти компании предлагали стандартизированные модели, которые могли быть подгонкой по фигуре.
• Развитие специализированной торговли: Известная скорняцкая фирма «Ревийон» была основана в 1839 году, а английская фирма дамского портного Джона Редферна, специализировавшегося на пошиве английской одежды, начала свою деятельность в 1842 году.
• Появление универмагов: Появление крупных универмагов, таких как Le Bon Marché в Париже, основанный в 1852 году, стало важным этапом. Они предлагали широкий ассортимент готовой одежды, аксессуаров и тканей под одной крышей, что делало шопинг более удобным и доступным.
• Чарльз Фредерик Ворт – отец haute couture: Центральной фигурой в становлении высокой моды стал англичанин Чарльз Фредерик Ворт. Он считается основателем первого в истории Дома моды (основан в 1858 году) и фактически изобретателем концепции haute couture. Ворт не просто шил одежду, он создавал коллекции, диктовал моду. Среди его инноваций:
  • Использование моделей: Ворт первым начал демонстрацию своих нарядов на живых девушках-моделях, которые также общались с клиентками, рассказывая о костюмах, что стало прообразом современных показов мод.
  • Сотрудничество с мануфактурами: Парижские дизайнеры, и в частности Ворт, успешно сотрудничали с лионскими мануфактурами, производившими роскошные шелковые ткани, что обеспечивало высочайшее качество материалов для его творений. Текстильные компании имели своих представителей в Париже и предлагали альбомы с образцами тканей, отделки и лент для распространения в других центрах моды, создавая глобальную сеть поставок.

Эти процессы заложили основу для современной индустрии моды, от индивидуального заказа до массового производства и глобального распространения трендов.

Инновации в текстильной промышленности

Помимо швейной машины, другие технологические достижения в текстильной промышленности также оказали огромное влияние на моду Второго рококо.

• Жаккардовый ткацкий станок: Изобретенный в начале XIX века Жозефом Мари Жаккаром, этот станок к 1880-м годам получил широкое распространение. Управляемый перфокартами, он позволил автоматизировать создание сложных и детализированных узоров, таких как цветочные мотивы, листья, перья, гирлянды и арабески. Ранее такие узоры выполнялись вручную и были чрезвычайно дороги. Жаккардовый станок значительно удешевил и ускорил производство роскошных тканей, сделав их более доступными для буржуазии.
• Машинное плетение кружева: Технология машинного производства кружева также развивалась, что позволило фабричным способом изготавливать кружева и вышивки. Это снизило стоимость кружевных изделий и сделало их доступными для средних классов, в то время как эксклюзивное ручное кружево по-прежнему оставалось признаком аристократизма и особого статуса. Машинное кружево было менее изысканным, но его массовое производство демократизировало моду.

Эти инновации сделали возможным создание тех пышных, богато декорированных нарядов, которые стали визитной карточкой Второго рококо.

Анилиновые красители: революция цвета

Самой яркой (в прямом смысле слова) инновацией в текстильной индустрии стало изобретение анилиновых красителей, которое произвело настоящую революцию в цветовой палитре моды.

• Изобретение: В середине 1850-х годов, в 1856 году, английский химик Уильям Перкин случайно открыл первый синтетический анилиновый краситель – мовеин. Это открытие положило начало новой эре в производстве красителей.
• Влияние на моду: Анилиновые красители позволили получать яркие, насыщенные и ранее недоступные оттенки, такие как фуксин (созданный в 1859 году), маджента, ализарин и различные оттенки синего и зеленого.
  • Расширение палитры: Мода Второго рококо, с ее любовью к ярким расцветкам (лиловым, ярко-розовым, красным, соланиновому зеленому), стала прямым бенефициаром этих открытий. Цвета стали более стойкими, разнообразными и доступными.
  • Демократизация цвета: Синтетические красители были дешевле и проще в производстве, чем натуральные, что сделало яркие цвета доступными для более широких слоев населения и способствовало массовому распространению модных тенденций.

Революция анилиновых красителей не только изменила внешний вид одежды, но и символизировала переход от естественных, приглушенных оттенков к искусственно созданной яркости, что отражало дух прогресса и индустриализации эпохи.

Современные подходы к интерпретации эстетики женского костюма Второго рококо

Костюм как «витрина» социального статуса

Современные исследователи моды и культурологии активно рассматривают женский костюм XIX века не просто как предмет одежды, но как сложный социокультурный конструкт, выполнявший функцию «витрины» социального статуса. Эта концепция глубоко анализируется в работах таких авторитетных специалистов, как Элизабет Вилсон, в ее классической монографии «Adorned in Dreams: Fashion and Modernity».

Вилсон и ее последователи подчеркивают, что в викторианскую эпоху, когда социальная мобильность возрастала, а границы между аристократией и разбогатевшей буржуазией становились все более размытыми, одежда играла критически важную роль в сигнализировании о социальном положении и экономических возможностях человека. Женский костюм Второго рококо, с его колоссальными объемами, дорогими тканями и обилием декора, являлся прямым индикатором благосостояния и престижа мужчины, который его финансировал. Таким образом, женщина, облаченная в такие наряды, становилась живым символом успеха своего супруга или опекуна, выставляя его капитал на всеобщее обозрение. Этот подход позволяет выйти за рамки простого описания стиля, углубляясь в социологические и экономические детерминанты моды, показывая, как одежда формировала и отражала иерархии общества.

Корсеты и кринолины: манипуляция идеалом тела

Современная наука рассматривает корсеты и кринолины не только как стилистические элементы, но и как мощные инструменты манипулирования идеалом тела, которые формировали и деформировали женскую фигуру в соответствии с доминирующими эстетическими канонами. Валери Стил, ведущий историк моды и автор фундаментального исследования «Fashion and Fetishism», детально анализирует, как эти предметы одежды превращали женское тело в объект культурной конструкции.

Исследователи подчеркивают, что стремление к «осиной» талии и гипертрофированным бедрам, достигаемое за счет корсета и кринолина, было воплощением вожделенного образа красоты, который, однако, часто шел вразрез со здоровьем и естественными пропорциями тела. Корсеты интерпретируются как «оковы красоты», символ добродетели и сдержанности, но при этом они служили и средством сексуальной привлекательности, создавая «прикрытую наготу». Кринолины, в свою очередь, рассматриваются как архитектурные сооружения, которые не только придавали платью объем, но и символизировали социальные барьеры и ограничения для женщин. Анализ этих элементов позволяет понять, как мода использовалась для «подгонки» женской фигуры к идеалу, который был одновременно эстетическим и идеологическим, отражая властные структуры общества и гендерные роли.

Мода как индикатор культурных и социально-политических течений

Изучение моды Второго рококо выходит за рамки простого анализа силуэтов и материалов; оно позволяет выявить глубинные культурные и социально-политические течения, влиявшие на формирование стилей и, в свою очередь, отражавшие трансформацию гендерных стереотипов. Современные культурологические исследования показывают, что мода является чутким барометром социальных изменений.

• Отражение трансформации общества: Переход от природных волокон к синтетическим красителям, появление массового производства и универмагов – все это отражало не только технологический прогресс, но и изменения в экономике, социальной структуре, а также демократизацию потребления.
• Формирование и разрушение гендерных стереотипов: Анализ журнальной периодики второй половины XIX – начала XX веков (например, «Godey’s Lady’s Book» или «Harper’s Bazaar») является значимым для понимания механизмов формирования и, впоследствии, разрушения гендерных стереотипов. Эти издания не только диктовали модные тенденции, но и формировали предписания к женскому поведению, внешности и роли в обществе. Изучение их содержания позволяет отследить эволюцию дискуссий о расширении прав женщин, их образовании, трудоустройстве и участии в общественной жизни.
• Сравнительный анализ: Сравнительный анализ с предыдущими (романтизм) и последующими (турнюр, модерн) модными эпохами позволяет выявить уникальные черты Второго рококо и понять его место в непрерывном потоке истории моды. Это дает возможность не только проследить эволюцию вкусов, но и понять, как мода отвечала на вызовы времени, адаптируясь к меняющимся социальным условиям и предвосхищая будущие изменения в положении женщины.

Таким образом, современные подходы к интерпретации эстетики женского костюма Второго рококо позволяют рассматривать его как сложный культурный текст, в котором закодированы не только эстетические предпочтения, но и глубокие социальные, экономические и идеологические процессы своего времени.

Заключение

Эстетика женского костюма эпохи Второго рококо (1850-1870 гг.) предстает перед нами как сложный, многогранный феномен, глубоко укорененный в социокультурных, экономических и технологических реалиях середины XIX века. Проведенное исследование позволило выявить, что мода этого периода была не просто набором стилистических приемов, но и мощным зеркалом, отражающим динамику меняющегося общества.

Мы увидели, как разбогатевшая буржуазия, после революционных потрясений 1848 года и ускоренного развития капитализма, использовала демонстративную роскошь женского костюма как инструмент для утверждения своего статуса, уподобляясь угасающей аристократии. Женщина, в этот период, выступала как «витрина» успеха и благосостояния мужчины, ее костюм говорил о его положении в обществе. Идеал женской красоты был неразрывно связан с викторианской моралью, проповедующей благочестие, скромность и чистоту, что проявлялось в стремлении к бледной коже и утонченным чертам, достигаемым порой опасными для здоровья средствами. При этом, несмотря на ограниченную социальную роль женщины, именно в это время зарождались идеи эмансипации и движения за женские права, что создавало внутреннее напряжение в общественном сознании.

Основные элементы костюма – корсет и кринолин – были проанализированы не только с точки зрения их конструкции и эволюции (от жесткой ткани до стальных обручей), но и их глубокого символического значения. Корсет, формирующий «осиную» талию, был одновременно символом контроля, средством соблазна через «прикрытую наготу» и причиной деформации тела. Кринолин, создающий этикетную дистанцию, также становился объектом насмешек и даже смертельной угрозы из-за своей воспламеняемости. Аксессуары, прически и головные уборы дополняли этот образ, подчеркивая статус и следуя строгим правилам этикета.

Особое внимание было уделено технологическим инновациям, которые произвели революцию в производстве и распространении моды: швейная машина, жаккардовый ткацкий станок, машинное плетение кружева и, в особенности, анилиновые красители, которые кардинально изменили цветовую палитру и доступность моды. Эти достижения заложили фундамент для становления современной индустрии моды с ее домами моды (Чарльз Ворт) и универмагами.

Современные исследователи, такие как Элизабет Вилсон и Валери Стил, помогают нам интерпретировать эстетику Второго рококо как сложный культурный текст, где костюм выступает не только как объект искусства, но и как индикатор социальных и политических процессов, инструмент манипуляции идеалом тела и отражение меняющихся гендерных стереотипов.

В заключение, эстетика женского костюма Второго рококо является мощным свидетельством сложного и противоречивого характера середины XIX века. Она демонстрирует взаимодействие между стремлением к роскоши и строгой моралью, между технологическим прогрессом и неизменными социальными иерархиями. Дальнейшие исследования могут быть сосредоточены на более детальном сравнительном анализе влияния Второго рококо на моду различных регионов мира, а также на изучении микроистории повседневного ношения этих костюмов и личных переживаний женщин, живших в эту эпоху. Таким образом, мы можем глубже понять, как мода формирует и отражает не только общественные, но и сугубо личные измерения человеческой жизни.

Список использованной литературы

1. Байбурин А.К. У истоков этикета. М.: АСТ, 2006. 328 с.
2. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 446 с.
3. Брун В., Тильке М. История костюма. М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. 463 с.
4. Захаржевская Р.В. История костюма. М.: Рипол-классик, 2008. 288 с.
5. Каминская Н. История костюма. М.: Элита, 2007. 128 с.
6. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага: Артия, 1987. 608 с.
7. Попова С. История моды, костюма и стиля. М.: Астрель, 2009. 272 с.
8. Разин А.В. Нравственный мир человека. М.: Росспен, 2003. 357 с.
9. Фукс Э., Кузнецов М. История проституции. Браск, 1994. 400 с.
10. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: буржуазный век. М.: Республика, 1994. 442 с.
11. Причёски периода «второго рококо» // kingdom.danceage.ru. URL: https://kingdom.danceage.ru/articles/zhenskaya-moda-i-prichyoski-perioda-quotvtorogo-rokokoquot/prichyoski-perioda-quotvtorogo-rokokoquot (дата обращения: 29.10.2025).
12. Женская мода и причёски периода «второго рококо» // kingdom.danceage.ru. URL: https://kingdom.danceage.ru/articles/zhenskaya-moda-i-prichyoski-perioda-quotvtorogo-rokokoquot (дата обращения: 29.10.2025).
13. История моды. С 1850-х годов до наших дней. URL: https://www.litres.ru/book/margo-de-gert-2900010/istoriya-mody-s-1850-h-godov-do-nashih-dney-42998638/chitat-onlayn/page-4/ (дата обращения: 29.10.2025).
14. Викторианская эпоха: время, когда красота была мерилом характера // news.ru. URL: https://news.ru/culture/viktorianskaya-epoha-vremya-kogda-krasota-byla-merilom-haraktera/ (дата обращения: 29.10.2025).
15. Красота по-викториански // Англия. URL: https://angliya.com/2021/03/03/krasota-po-viktorianski/ (дата обращения: 29.10.2025).
16. Свириденкова О. Кринолины середины 19 века и карикатуры на них // livejournal.com. URL: https://sviridenkova.livejournal.com/495272.html (дата обращения: 29.10.2025).
17. Второе рококо (1840-1870) // Иллюстрированная энциклопедия моды. URL: http://rasti-kosa.ru/istoriya-prichesok/evropeyskie-pricheski/glava-tretya-zapadnoevropeyskie-pricheski-vtoroy-poloviny-xix-veka/ (дата обращения: 29.10.2025).
18. Костюм в стиле второе рококо – мода XIX века // Милитта. URL: https://mylitta.ru/1865-costume-second-rococo.html (дата обращения: 29.10.2025).
19. Европейская мода второй половины 19 века (Второе Рококо) // Mir-Kostuma.com. URL: https://mir-kostuma.com/evropeyskaya-moda-vtoroy-poloviny-19-veka-vtoroe-rokoko/ (дата обращения: 29.10.2025).
20. Второе рококо // history-moda.livejournal.com. URL: https://history-moda.livejournal.com/13735.html (дата обращения: 29.10.2025).
21. Рококо и второе рококо — сходства и различия // BRND. URL: https://brnd.ru/blog/rokoko-i-vtoroe-rokoko/ (дата обращения: 29.10.2025).
22. Мода эпохи второго Рококо (1850-1870 гг.) // HighFashion.ru. URL: https://highfashion.ru/moda-epokhi-vtorogo-rokoko-1850-1870-gg/ (дата обращения: 29.10.2025).
23. Мода XVIII-начала XX вв. // LiveJournal. URL: https://skvlad.livejournal.com/39328.html (дата обращения: 29.10.2025).
24. «Подгонка» женской фигуры к вожделенному образу красоты: история корсетов и кринолинов // Антиквар. URL: https://antikvar.ua/podgonka-zhenskoj-figury-k-vozhdelennomu-obrazu-krasoty-istoriya-korse to v-i-krinolinov/ (дата обращения: 29.10.2025).
25. Викторианская эпоха: настоящая женственность // Newsforward. URL: https://newsforward.ru/viktorianskaya-epoha-nastoyashhaya-zhenstvennost/ (дата обращения: 29.10.2025).
26. РОЛЬ ЖЕНЩИН В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ: ПОЗИЦИИ МЫСЛИТЕЛЕЙ XIX В. // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-zhenschin-v-russkoy-kulture-pozitsii-mysliteley-xix-v (дата обращения: 29.10.2025).
27. Красота по-викториански // Дилетант. URL: https://diletant.media/articles/45229641/ (дата обращения: 29.10.2025).
28. Стиль второго рококо (1840 – 1870) // МОДНИЦА. URL: http://modnica.org/moda-po-epoxam/vtoroe-rokoko.html (дата обращения: 29.10.2025).
29. Экскурс в историю/Исторические танцы/Викторианская эпоха/Прически XIX века/Волосы длиною в жизнь // VK. URL: https://vk.com/video-150239089_456239169 (дата обращения: 29.10.2025).
30. ВИКТОРИАНСКАЯ КРАСОТА: что же скрывалось под красивым фасадом? // Пикабу. URL: https://pikabu.ru/story/viktorianskaya_krasota_chto_zhe_skryivalos_pod_krasivyim_fasadom_11306478 (дата обращения: 29.10.2025).
31. Гаража Г. Кринолиновая мода 19 века, красота требует жертв // vc.ru. URL: https://vc.ru/design/1138815-krinolinovaya-moda-19-veka-krasota-trebuet-zhertv (дата обращения: 29.10.2025).
32. Экскурс в историю/Историко-бытовые танцы/Причёски на балы 19 века/Этикет // VK. URL: https://vk.com/video-161679093_456239063 (дата обращения: 29.10.2025).
33. Женский костюм XIX века – тогда и сейчас // Костюмерная на фонтанке. URL: https://kostumernaya.com/articles/zhenskij-kostyum-xix-veka-togda-i-seychas (дата обращения: 29.10.2025).
34. Свириденкова О. Женская мода 1850-х годов: кринолины // livejournal.com. URL: https://sviridenkova.livejournal.com/56570.html (дата обращения: 29.10.2025).
35. Мода в стиле второго рококо 1840-1870 // Персональный сайт. URL: https://fashion-history.jimdofree.com/второе-рококо-1840-1870/ (дата обращения: 29.10.2025).
36. Эталоны женской красоты в истории: 18 век. Рококо // Косметиста. URL: https://kosmetista.ru/blog/beautiful_histories/76906.html (дата обращения: 29.10.2025).
37. Идеалы женской красоты в разные эпохи // The Voice Mag. URL: https://www.thevoicemag.ru/stars/news/29-01-2023/idealy-zhenskoy-krasoty-v-raznye-epohi/ (дата обращения: 29.10.2025).
38. Образ женщины в русской культуре: XVIII–XIX веков и современности // Deziiign. URL: https://deziiign.com/blog/obraz-zhenshhiny-v-russkoj-kulture-xviii-xix-vekov-i-sovremennosti (дата обращения: 29.10.2025).
39. Основные факторы «Женского вопроса» в России на рубеже ХІХ-ХХ вв. // КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-faktory-zhenskogo-voprosa-v-rossii-na-rubezhe-hih-hh-vv (дата обращения: 29.10.2025).
40. Идеал женской красоты в эпохи барокко (XVI-XVII вв.) и рококо (XVIII в.) // КУР.С.ИВ.ом. URL: http://s-k.ru/node/1763 (дата обращения: 29.10.2025).
41. Эволюция женских причесок за 100 лет // YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2T_R5w_LgP4 (дата обращения: 29.10.2025).
42. Историко-культурные факторы формирования гендерных стереотипов на рубеже XIX-XX вв. : На материале журнальной периодики. URL: https://www.dslib.net/kulturologia/istoriko-kulturnye-faktory-formirovanija-gendernyh-stereotipov-na-rubezhe-xix-xx-vv.html (дата обращения: 29.10.2025).
43. О моде XIX века // Fashion in my shoes. URL: https://fashioninmyshoes.com/o-mode-xix-veka/ (дата обращения: 29.10.2025).
44. 20 фактов о том, кем работали простые и знатные женщины XIX века, когда считалось, что они сидят дома // AdMe. URL: https://www.adme.ru/svoboda-kultura/20-faktov-o-tom-kem-rabotali-prosty-i-znatnye-zhenshiny-xix-veka-kogda-schitalos-chto-oni-sidyat-doma-2316415/ (дата обращения: 29.10.2025).
45. Каким был Идеал Женской красоты в эпохи Барокко, Рококо и Ампир? // Ответы Mail.ru. URL: https://otvet.mail.ru/question/11995874 (дата обращения: 29.10.2025).
46. Дамские прически эпохи Рококо // Ярмарка Мастеров. URL: https://www.livemaster.ru/topic/264850-damskie-pricheski-epohi-rokoko (дата обращения: 29.10.2025).
47. Французская модная иллюстрация // Tilda. URL: https://fashion2.tilda.ws/ (дата обращения: 29.10.2025).
48. Глава третья. Западноевропейские прически второй половины XIX века // Rasti-Kosa.ru. URL: http://rasti-kosa.ru/istoriya-prichesok/evropeyskie-pricheski/glava-tretya-zapadnoevropeyskie-pricheski-vtoroy-poloviny-xix-veka/ (дата обращения: 29.10.2025).
49. Причёска на середину 19 века // YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=KzX-fF5s3K8 (дата обращения: 29.10.2025).
50. Мода эпохи Фешенебельность и фешенебли (1840-1850 гг.) // HighFashion.ru. URL: https://highfashion.ru/moda-epokhi-feshenebelnost-i-feshenebli-1840-1850-gg/ (дата обращения: 29.10.2025).