Эволюция моды и костюма в России XVIII-XIX веков: от Петровских преобразований до национального самосознания

Мода — это не просто смена фасонов и цветов. Это сложный, многогранный феномен, выступающий в роли тонкого, но чуткого барометра, отражающего глубинные изменения в обществе. Она является формой самовыражения, совокупностью вкусов и привычек, господствующих в определённой социальной среде в конкретный период и в определённом месте, и, по сути, представляет собой социокультурный концепт-регулятив. Мода играет одну из важнейших ролей в жизни каждого человека и общества в целом, выполняя функции адаптации, социализации, идентификации, самоидентификации, а также выступая механизмом социального регулирования и источником инноваций.

Исследование российской моды XVIII-XIX веков позволяет нам не только проследить внешние трансформации одежды, но и глубоко погрузиться в культурные, социальные, экономические и политические процессы, формировавшие облик империи. В этот период Россия прошла путь от радикальной европеизации, навязанной Петром Великим, до формирования уникального «русского стиля», сочетающего западные влияния с глубоко укорененными национальными традициями. Мы увидим, как костюм становится не просто утилитарным предметом, но мощным символом статуса, идеологии и национальной принадлежности, а его эволюция отражает смену эпох, войн, реформ и духовных исканий русского общества. Целью данной работы является исчерпывающий анализ этого увлекательного путешествия, раскрывающий взаимосвязь моды с широким спектром факторов, определявших жизнь Российской империи на протяжении двух столетий.

Теоретические основы изучения моды и костюма

Погружение в историю моды и костюма требует чёткого определения основных терминов, которые служат ключом к пониманию их глубокой семантической нагрузки и многогранных функций. Мода и костюм — это не просто внешние атрибуты, а мощные культурные феномены, способные рассказать о мире идей, ценностей и мировоззрения той или иной эпохи, демонстрируя, как менялись представления о красоте и приличиях.

Определение моды и ее социокультурная роль

Слово «мода» пришло в русский язык в XVII веке из немецкого или французского (La mode), а в Петровскую эпоху оно использовалось в значении «образец» или «манер». Этимология этого термина восходит к латинскому modus, что означает «разновидность, способ, норма». В современном понимании мода — это нечто большее, чем просто тенденции в одежде. Это динамическая форма стандартизированного массового поведения, возникающая преимущественно стихийно под влиянием доминирующих в обществе настроений, быстро изменяющихся вкусов и увлечений, и реализующаяся через различные медиа, лидеров мнений и художественное творчество.

Социолог Георг Зиммель определял моду как одну из форм жизни, которая парадоксальным образом объединяет две фундаментальные человеческие потребности: стремление к социальному выравниванию (подражанию) и глубинную потребность к индивидуальному различию и изменению. Это означает, что человек, следуя моде, одновременно проявляет свою принадлежность к определённой группе и, в то же время, стремится выделиться в рамках этой группы, что делает моду мощным механизмом социализации, адаптации и самоидентификации.

Костюм как исторический источник и культурный феномен

Если мода — это динамика и тренды, то костюм — это их материальное воплощение и исторический артефакт. Костюм представляет собой совокупность предметов одежды, обуви, причёски, головного убора, аксессуаров и макияжа, которые отражают специфические особенности народов, стран и, что особенно важно, определённых исторических периодов. Он несёт в себе колоссальную семантическую информацию, позволяя нам понять не только мир вещей, но и мир идей.

Костюм можно уподобить портрету человека или даже целой эпохи, отображая его внутренний мир, характер, нравственные качества и общественную мораль. Интересно, что определённый костюм требует и соответствующих движений, манер, стиля поведения и разговоров, он может даже формировать тело по себе. Жёсткий корсет, пышные кринолины или строгий фрак не просто украшали, но и диктовали позу, походку, осанку. Человеческое тело является основополагающим предметом модной стилизации; каждая эпоха создаёт свои масштабы эстетического идеала, которые одежда подчёркивает или, наоборот, скрывает. Костюм облекает тело, ограничивает и оформляет его пространственно, подобно архитектурному сооружению, создавая уникальный образ, характерный для своего времени.

Взаимосвязь моды с социально-экономическими и политическими процессами

Мода никогда не существует в вакууме. Она тесно связана с социально-экономическими и политическими факторами, являясь своеобразным индикатором уровня развития общества. Исторический стиль в костюме характеризует уровень развития промышленности (производство тканей, материалов, машинизация, технологии изготовления одежды и обуви) и степень сформированности социокультурной среды.

Например, индустриальная революция в текстильной промышленности в Европе, начавшаяся в конце XVIII века, привела к массовому производству тканей и готовой одежды, что к началу XX века демократизировало моду в России, сделав её менее сословной. Значимые социальные и экономические события, такие как Отечественная война 1812 года и отмена крепостного права, оказали колоссальное влияние на образ жизни и внешний вид населения Российской империи в XIX веке.

Политические решения также играли ключевую роль. Реформы Петра I по внедрению европейского костюма были не просто прихотью монарха, но и частью его идеи экономической модернизации, направленной на стимулирование развития лёгкой промышленности в России и интеграцию страны в европейское культурное пространство. Таким образом, изучая моду, мы получаем уникальную возможность проанализировать глубинные связи между внешними проявлениями культуры и фундаментальными изменениями в общественной жизни.

Мода в России XVIII века: Эпоха Петровских реформ и европейской экспансии

XVIII век в России стал переломным моментом в истории моды. Это была эпоха радикальных преобразований, когда воля одного человека, императора Петра I, изменила не только государственное устройство, но и внешний облик русского дворянства, навсегда связав его с европейскими модными тенденциями.

Петровские реформы: насильственная европеизация костюма

Новый этап в развитии моды в России начался в конце XVII века при Петре I, который, вдохновлённый европейским образом жизни, привнёс множество новшеств из-за рубежа. Это была не просто рекомендация, а законодательно закреплённое требование. 4 января 1700 года Петр I издал указ об упразднении старомодного русского платья, предписывая мужчинам сменить гардероб к 1 декабря 1700 года, а их «жёнам и дщерям» к 1 декабря 1701 года носить «в платье равные, а не розные». Меры принуждения были суровы: неподчинившихся велено было «брать пошлину деньгами, а платье (старомодное) резать и драть». В городах даже выставлялись манекены, демонстрирующие иностранные наряды, чтобы население имело наглядный пример для подражания. Важно отметить, что эти реформы относились лишь к высшим слоям населения и практически не влияли на крестьянство, сохранявшее свой традиционный уклад.

Высшим слоям общества предписывалось носить костюм в венгерском, а затем в немецком (по будням) и французском (по праздникам) стилях. Просторные наряды княгинь и боярынь были заменены «образцовыми немецкими женскими портищами» — платьями с корсетом и юбками до щиколоток. Жёсткий корсет, появившийся в Испании в XVI веке, стал непривычным, но обязательным элементом для русских барышень. Он не позволял фигуре сгибаться, придавая горделивую осанку, хотя и осложнял дыхание, и негативно влиял на здоровье. Юбку стали расширять не только по подолу, но и в бокам, что предвещало появление фижм. Вместо традиционных венцов и кик предписывалось украшать головы фонтажами — сложными комбинациями локонов и крахмальных наколок. Мужской дворянский гардероб пополнился жюстокором (длинным, прилегающим кафтаном до колен с широким поясом, украшенным пуговицами и вышивкой) и камзолом, под которые носили кружевные сорочки и белый шейный платок, ставший прообразом современного галстука.

Наряды Петровской эпохи активно декорировались вышивкой с ренессансными мотивами, кружевами, галунами, шнурками, позументами, брошами, а также обилием ювелирных украшений из золота, серебра, драгоценных камней, цветной эмали и жемчуга. Это был период активного заимствования и внедрения европейских стандартов роскоши и стиля.

Господство стилей барокко и рококо в русском дворянском костюме

После Петра I европейские модные тенденции продолжили своё развитие в России, особенно ярко проявившись в стилях барокко и рококо. Стиль барокко (XVII-XVIII вв.) в костюме, пришедший из Европы, характеризовался пышностью, драматизмом и изобилием декора. Это проявлялось в плиссировках, буфах, каскадах лент, рюшей, оборок и бантов, а также в использовании золота и алмазов. Мужской костюм эпохи барокко, помимо жюстокора, включал кружевные сорочки и жилеты.

С 1720-х годов и до Французской революции доминировал стиль рококо, отличавшийся от барокко большей утончённостью, лёгкостью и манерностью. Рококо принесло в моду светлую, пастельную гамму: розовый, голубой, серо-серебристый, жёлтый. Одежда становилась более изящной и причудливой, с обилием вышивки, но часто в ущерб практичности. Женские платья рококо, с их пышными юбками на фижмах, узкими корсетами и сложными причёсками, были настоящими произведениями искусства, требующими значительных затрат и усилий для ношения. Особым нарядом в XVIII веке было парадное придворное платье со свободно ниспадающим шлейфом, концы которого во время танцев могли закладывать в карманы, что добавляло изящества и свободы движения.

Переход к классицизму и первые признаки «нагой моды»

К 1770-1780-м годам на смену вычурному рококо пришёл классицизм, принёсший новые веяния во Францию, а затем и в другие страны Европы, включая Россию. Этот стиль тяготел к античной простоте, строгим линиям и естественным формам. Одежда стала менее пышной, исчезли излишества, акцент сместился на элегантность и пропорциональность.

Кульминацией этого процесса стала так называемая «нагая мода» конца XVIII века. Вдохновлённая идеалами античности, она предполагала лёгкие, полупрозрачные платья из тонких тканей, часто белого цвета, напоминающие древнегреческие туники. В Европе эта мода быстро набрала популярность, но в России её принятие было весьма сдержанным. Суровый климат, традиционный менталитет и общественная мораль, отрицательно относившаяся к чрезмерно декольтированной и открытой одежде, стали серьёзными препятствиями. «Нагая мода» с её лёгкими, полупрозрачными платьями приводила к частым простудам и, по утверждению врачей того времени, увеличивала смертность. Поэтому, несмотря на европейскую популярность, она не прижилась в России в той степени, как на Западе, оставаясь скорее экзотическим исключением, чем массовым трендом. В то же время, такие элементы, как редингот, изначально бывший костюмом для верховой езды, эволюционировал в верхнюю одежду для прогулок, визитов и путешествий, демонстрируя функциональные изменения в гардеробе.

Мода в России XIX века: Романтизм, национальное самосознание и индустриальные изменения

XIX век стал эпохой бурных перемен в России, и мода, как и прежде, чутко реагировала на каждое новое веяние. Романтизм, усиление национального самосознания, социально-экономические реформы и начавшаяся индустриализация — всё это оставило свой отпечаток на внешнем облике русского общества.

Ампир и развитие «русского стиля» в начале XIX века

Начало XIX века ознаменовалось господством стиля ампир, пришедшего из наполеоновской Франции. Это было увлечение античностью, выразившееся в прямых, струящихся силуэтах женских платьев с завышенной талией, напоминающих греческие хитоны. Мужской костюм также приобрёл более строгие и лаконичные формы.

Однако Отечественная война 1812 года внесла свои коррективы, спровоцировав мощный всплеск патриотических настроений в русском дворянстве. Это привело к возрождению интереса к национальным элементам в одежде. Тенденция использования кокошника, сарафанов и традиционных повязок была поддержана этими настроениями. Хотя увлечение национальным платьем в повседневной дворянской моде было относительно недолгим и к середине XIX века практически исчезло, сохраняясь у пожилых людей и в придворном костюме, оно заложило основу для дальнейшего развития «русского стиля». С 1834 года ношение элементов русского костюма даже стало официально закреплённой традицией после утверждения «Положения о гражданских мундирах», включавшего «Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к высочайшему двору». Эта традиция сохранялась до конца XIX века, о чём свидетельствуют портреты императриц в русском парадном платье, например, императрицы Марии Фёдоровны в 1881 году. Тиражирование таких портретов в гравюрах было рассчитано на внедрение в массы идеи близости правящих кругов к народу, подчёркивая национальную идентичность.

Европейские влияния и особенности мужского дворянского костюма

Русское дворянство с XVIII века прочно встало на путь общеевропейского развития, следуя, преимущественно, французской моде. Роскошные туалеты по-прежнему привозили из Парижа или шили по европейским модным образцам. Внешний облик русских дворян на протяжении XIX века во многом зависел от капризов европейской моды, которая стремительно менялась, сменяя ампир на романтизм, второе рококо, позитивизм и модерн в течение столетия.

Мужской дворянский костюм XIX века в основном следовал европейской моде, состоял из сюртука и панталон, позднее сменившихся брюками. В первой половине века доминировали фрак и редингот, а ближе к середине столетия стали появляться новые элементы, такие как визитка — однобортная дневная городская одежда с закруглёнными фалдами, и пиджак, который к концу столетия почти полностью вытеснил сюртук, став повседневной одеждой, особенно для молодых людей. С 1850-х годов брюки претерпели изменения: их нижняя часть расширялась, и на смену штрипке пришли лампасы. Головные уборы также менялись — от двууголки (Веллингтон) до цилиндра, ставшего символом столетия, и боливара (цилиндра с широкими полями).

Реформы Александра II, включая отмену крепостного права в 1861 году, оказали прямое влияние на мужской дворянский костюм. Изменение социально-экономического положения дворянства привело к трансформации их быта и модных предпочтений. Сам император лично одобрял и вводил изменения в длину военных мундиров, делая их длиннее и менее подчёркивающими талию, что отражало общую тенденцию к большей строгости и функциональности.

Несмотря на сильное влияние западной моды, различный менталитет, суровый климат и социальная ситуация делали некоторые европейские веяния неуместными. Например, кринолины и турнюры, затруднявшие передвижение, привели к запрету посещения в них церковных служб в России. Неуместность некоторых европейских модных тенденций и их излишнее увлечение среди русского дворянства часто отражалось в речах образованных людей и находило отражение в русской литературе XIX века, где, например, французские моды разоблачались, а такие деятели, как А.С. Пушкин, могли намеренно нарушать строгие модные рамки.

Роль индустриализации и становление отечественной модной индустрии

Европа последней трети XIX — начала XX веков переживала последствия индустриальной революции, которая послужила причиной коренных изменений в общественном устройстве и сказалась на всех сторонах жизни общества, включая новые технологии, материалы и стили в костюме. В России этот процесс также набирал обороты. Первые швейные машины появились в стране в 1856 году, что стало важным шагом к развитию оптового производства готового платья. Изобретение выкроечных и петельных машин к концу XIX века значительно ускорило этот процесс, делая одежду более доступной для широких слоёв населения.

Помимо импорта, в России активно развивалась собственная модная индустрия. Успешно работали известные петербургские и московские швейные мастерские, которые постепенно начали конкурировать с европейскими домами моды. Например, Надежда Ламанова, ставшая одной из самых дорогих и высококлассных модельерок, открыла свой магазин и ателье, популярное в высшем свете. Петербургский Дом Бризак, основанный в 1855 году, насчитывал 60 портних и обслуживал императорский двор. Изначально многие известные ателье в России принадлежали иностранцам, но к концу столетия российские мастера и их модели достигли уровня французских. В Москве существовала даже территориальная специализация портновского промысла, с районами, такими как Марьина роща и Сретенка, где селились портные, и мастерскими, специализирующимися на пошиве крупных мужских вещей, например, пальто, сюртуков и фраков. Это свидетельствовало о глубокой интеграции моды в экономическую жизнь страны.

Социальный статус и идеологические уст��новки в одежде второй половины XIX века

Во второй половине XIX века одежда являлась не просто средством защиты от холода или элементом эстетики. Она стала мощным знаком, демонстрировавшим социальный статус человека, его материальное благосостояние, а также политические и идеологические взгляды, и духовные ценности. В условиях меняющегося общества, после отмены крепостного права и других реформ, внешний вид стал ещё более важным маркером принадлежности к определённому кругу.

Например, введение гимназической формы для воспитанниц стало ярким примером такой идеологической роли. Девушки носили коричневые платья с высоким воротником и фартуки (чёрные в обычные дни, белые по праздникам), дополняемые соломенными шляпками или белыми отложенными воротниками. Эта униформа символизировала порядок, дисциплину, скромность и принадлежность к определённому образовательному учреждению, формируя единый образ молодого поколения.

Мода в России изменялась под влиянием внутренней и внешней политики, экономического благополучия и перемен в духовной жизни общества. Так, Отечественная война 1812 года способствовала усилению патриотических настроений, что поддержало тенденцию использования кокошника в дворянской среде, а реформы Александра II изменили структуру общества и, как следствие, отразились на мужском дворянском костюме, делая его более практичным и менее вычурным. Одежда стала не только зеркалом, но и инструментом формирования общественных ценностей. Именно она позволяла людям выражать свою приверженность традициям или, напротив, стремление к прогрессу и новым идеалам.

Модерн и эклектика в конце XIX века

К концу XIX века мода вступила в период эклектики и историзма, а затем и зарождения модерна. Этот период характеризовался смешением стилей прошлых веков — от Средневековья до XVII века, что было побочным продуктом романтизма в искусстве и стремления к новому. Влияние Индии и Центральной Азии также находило отражение в орнаментах и силуэтах.

Одежда конца XIX века, хотя сегодня и кажется старомодной (кринолины, корсеты, турнюры, обилие отделки, строгие пальто, цилиндры), отражала вкусы времени и включала достижения технологий: новые краски, виды отделки, методы кроя, промышленное производство. Модерн оказал значительное влияние на развитие петербургского костюма, привнеся в него плавные линии, природные мотивы и отказ от строгих симметричных форм. Мода постоянно отражала технологические новации, экономические и политические перемены, а также соответствовала преобладающим стилям в изящных и декоративных искусствах.

Заимствования в русской моде к концу XIX века способствовали расширению границ национальной культуры, приспосабливая чужой опыт к собственному менталитету и наделяя русскую моду чертами национального своеобразия, создавая уникальный синтез западных трендов и глубоких русских традиций.

Роль императорского двора и аристократии в формировании и диктате моды

В XVIII и большей части XIX века императорский двор и аристократия играли решающую роль в формировании и диктате модных тенденций в России. Во многих странах Европы, и Россия не была исключением, королевский или императорский дворы являлись средоточием актуальных тенденций костюма, и мода фактически рождалась в резиденции монарха. Монарх и его ближайшее окружение становились безоговорочными образцами для подражания не только в одежде, аксессуарах и причёсках, но и в манере поведения.

Монархи как законодатели мод в XVIII веке

Каждая из российских императриц XVIII века — Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина II — оставила свой след в истории моды, используя костюм как инструмент политики и самовыражения.

• Екатерина I продолжила политику Петра I по европеизации, закрепляя в русском высшем свете европейские стандарты одежды. Её правление стало периодом укоренения тех нововведений, которые были введены Петром Великим.
• Анна Иоанновна способствовала распространению барочного стиля и моды на бриллианты, стремясь к пышности и демонстративной роскоши двора, что отражало её стремление к укреплению самодержавной власти и величию империи.
• Елизавета Петровна была истинной законодательницей мод и известна своей невероятной расточительностью (по некоторым данным, у неё было более 15 тысяч платьев). Она диктовала моду на французский стиль и рококо, лично контролировала детали нарядов придворных, например, ширину фижм, демонстрируя своё безграничное влияние на внешний облик аристократии.
• Екатерина II использовала моду как политический инструмент, вводя так называемое «русское платье» — уникальное сочетание европейской элегантности с элементами народных костюмов. Это было частью её политики просвещённого абсолютизма и стремления к формированию национальной идентичности. Сама императрица часто носила мундирные платья, подчёркивая свою роль государственного деятеля и военного лидера, а также демонстрируя практичность и стремление к порядку.

Таким образом, монархи не просто следовали европейским трендам, но и активно адаптировали их, придавая им русские черты и используя для решения политических и культурных задач.

Законодательное закрепление «русского стиля» и придворные костюмы XIX века

В XIX веке, особенно после Отечественной войны 1812 года, идеи национального самосознания получили дальнейшее развитие, что нашло отражение и в моде. Императорский двор продолжил играть ведущую роль в этом процессе.

Первые попытки в направлении «русского стиля» были предприняты ещё Екатериной II, но по-настоящему системный характер они приобрели в правление Николая I. Государственные указы 1826 и 1834 годов законодательно закрепили формы придворного наряда в стилистике боярского костюма XVII века. Это было не просто возвращение к прошлому, а стилизация, призванная подчеркнуть преемственность и величие русской истории. После 1834 года придворный костюм менялся незначительно и на протяжении более 80 лет принципиально носил национальный характер.

Придворный женский костюм представлял собой художественное явление, ставшее примером взаимодействия отечественных традиций и элементов западноевропейской культуры. Это был парадный наряд, сочетавший богато вышитые кокошники с европейскими силуэтами платьев, выполненных из дорогих русских тканей. Костюмированные петербургские балы, особенно в 1883 и 1903 годах, стали убедительным доказательством обращения к русской теме и её популяризации. Тиражирование портретов императриц в гравюрах, одетых в национальное парадное платье, было рассчитано на внедрение в массы идеи близости правящих кругов к народу и усиление патриотических настроений.

Дворянство и знать в России XIX века, хотя и стремились к европейским стандартам моды в повседневной жизни, в торжественных случаях с гордостью демонстрировали приверженность «русскому стилю», используя изысканные ткани, ювелирные украшения и драгоценные меха, что стало символом их национальной принадлежности и высокого статуса.

Материалы, технологии, причёски и аксессуары: Детали русского стиля

Понимание моды XVIII-XIX веков было бы неполным без глубокого анализа используемых материалов, технологий изготовления одежды, а также характерных причёсок и аксессуаров, которые в совокупности формировали облик человека и несли важную социокультурную информацию.

Текстильное производство и материалы

В первой половине XVIII века крестьянская семья, как правило, не покупала одежду и ткани на рынке, производя почти весь материал для одежды в собственном хозяйстве. Это были домотканые полотна из льна, конопли, шерсти. Параллельно развивалось красильное производство, где ткани красили преимущественно растительными красителями (например, крушина для жёлтого, сон-трава для синего), изредка используя животные (кошениль для красного).

С Петровских времён ситуация начала меняться, особенно для высших сословий. Реформы Петра I по внедрению европейского костюма были также обусловлены идеей экономической модернизации, направленной на стимулирование развития лёгкой промышленности в России, хотя импорт тканей оставался значительным. В дворянском и купеческом гардеробе появлялись дорогие парчовые и шёлковые ткани, часто с золотой и серебряной вышивкой, которые заказывались из Европы или производились на отечественных мануфактурах. Для менее парадных туалетов применялись хлопчатобумажные ткани светлых тонов, становящиеся всё более доступными благодаря индустриальной революции.

В XVI-XVII и особенно в XVIII-XIX веках нагольная меховая одежда, традиционная для Руси, стала считаться грубой. Меховые шубы и кафтаны стали крыть дорогой материей (бархатом, атласом, парчой), превращая их в предметы роскоши. Ткани и отделка в женском костюме XVIII-XIX веков играли значительную роль в социализации и представлении статуса. Демонстрация роскоши проявлялась также в аксессуарах, таких как перчатки и чулки из бархата или шёлка с золотым шитьём, а появление в обществе без нитки жемчуга могло считаться неприличным.

Причёски, головные уборы и макияж

Эволюция причёсок в XVIII-XIX веках была столь же драматичной, как и смена стилей в одежде. В Петровскую эпоху вместо традиционных венцов и кик предписывалось украшать головы фонтажами — сложными комбинациями локонов и крахмальных наколок. В середине XVIII века в моду вошли высокие причёски, часто украшенные цветами, перьями, драгоценностями и даже миниатюрными кораблями или садами, требующие использования каркасов и пудры. К концу века причёски стали более естественными и простыми, в духе классицизма.

В XIX веке, особенно в начале, преобладали более простые укладки, часто с локонами, обрамляющими лицо, или собранными сзади. С середины века, с возвращением пышности, причёски вновь усложнились, становясь более объёмными.

Головные уборы также менялись:

• Допетровская Русь: традиционные кокошники, кики, повязки.
• XVIII век: треуголки для мужчин, фонтажи для женщин, парики.
• XIX век: мужской дворянский костюм включал разнообразные головные уборы: двууголка (Веллингтон), цилиндр (ставший символом столетия и популярный до Первой мировой войны), боливар (цилиндр с широкими полями), модный в 1821-1823 годах. У женщин популярными были чепцы, шляпки с полями, украшенные перьями и лентами.

Макияж в XVIII веке был довольно заметным, с обильным использованием белил, румян и мушек, особенно в высшем обществе. В XIX веке, с приходом романтизма и стремления к естественности, макияж стал более сдержанным, делая акцент на бледности кожи и лёгком румянце.

Ювелирные украшения и аксессуары

XVIII столетие часто называют «веком цветка и алмаза». В связи с объёмным декором одежды роль навесных ювелирных украшений снизилась, уступив место драгоценностям, интегрированным в саму одежду: пуговицам, пряжкам, брошкам, заколкам и гребням. В моду вошли «портбукеты» — драгоценные вазы для живых цветов, иногда выполненные из золота, серебра и камней.

Традиционные русские украшения допетровского времени (так называемая «ларечная кузнь», например, Рязанская) включали монисто (ожерелья), серьги, перстни-жиковины (кольца с резной вставкой или металлическим гнездом для камня, по форме напоминающим лапки жука), браслеты-обручи, зарукавья и булавки. Эти украшения продолжали использоваться в народном костюме и в XIX веке.

В XIX веке ассортимент аксессуаров значительно расширился. Веера, перчатки (часто длинные, из бархата или шёлка), сумочки, зонтики, шали, накидки и платки стали неотъемлемой частью гардероба, выступая не только как функциональные предметы, но и как важные маркеры статуса и стиля.

Обувь и нижняя одежда

Обувь также отражала социальные различия:

• Крестьянство: лапти, поршни (мягкая кожаная обувь).
• Дворянство и купечество допетровского времени: башмаки, ичетыги (сафьянные чулки с подкладом), чеботы (башмаки с голенищами).
• XVIII-XIX века (дворянство): туфли на каблуках с пряжками, ботинки, сапоги, полусапожки, соответствующие европейским модным тенденциям.

Нижняя одежда играла ключевую роль в формировании силуэта:

• XVIII век: жёсткие корсеты для придания осиной талии и горделивой осанки, а также фижмы — каркасы, расширяющие юбки по бокам.
• XIX век: в начале века, с приходом ампира, корсеты стали менее жёсткими или вовсе исчезли, но затем, с возвращением пышности, вновь появились, а для коррекции фигуры использовались эластичные полукорсеты и даже искусственная грудь из воска или кожи. С середины века в моду вошли кринолины — жёсткие каркасы для юбок, создающие огромный объём, а затем и турнюры, поддерживающие пышность сзади. Кринолины и турнюры, затруднявшие передвижение, привели к запрету посещения в них церковных служб в России, что является ярким примером адаптации европейских веяний к русским реалиям.

Все эти детали — от выбора ткани до мельчайшего аксессуара — создавали сложную и многогранную картину русской моды XVIII-XIX веков, отражая постоянное взаимодействие европейских влияний и глубоких национальных традиций.

Заключение

Путешествие по истории моды и костюма в России XVIII-XIX веков — это не просто хроника смены фасонов, но глубокое погружение в культурную, социальную и политическую жизнь империи. Мы увидели, как на протяжении двух столетий русский костюм трансформировался под влиянием как радикальных Петровских преобразований, так и последующих европейских модных течений, таких как барокко, рококо, классицизм, ампир и модерн. Особо следует отметить, что это постоянное взаимодействие формировало уникальный культурный код, присущий именно российской моде того периода.

Ключевым выводом является уникальность русской адаптации этих веяний. Несмотря на доминирующее влияние Западной Европы, особенно Франции, Россия не стала слепым подражателем. Суровый климат, самобытный менталитет и общественная мораль диктовали свои условия, отвергая или значительно видоизменяя некоторые европейские тренды, такие как «нагая мода» или экстремальные кринолины. Это подчёркивает способность русской культуры сохранять самобытность даже в условиях активного заимствования.

Мода этого периода демонстрирует сложную взаимосвязь с социально-экономическими и политическими факторами. Реформы Петра I, Отечественная война 1812 года, отмена крепостного права и начавшаяся индустриализация с появлением швейных машин — всё это оставило глубокий след в гардеробе, делая одежду не только символом статуса и благосостояния, но и выражением идеологических установок и национального самосознания. Мода, таким образом, превратилась в живой архив исторических изменений.

Императорский двор и аристократия играли центральную роль в этом процессе, выступая законодателями мод и используя костюм как мощный политический инструмент. От Екатерины I, продолжавшей европеизацию, до Николая I, законодательно закрепившего «русский стиль» в придворном наряде, монархи активно формировали образ Российской империи через внешний вид своих подданных, тем самым демонстрируя единство власти и эстетических идеалов.

Наконец, детальный анализ материалов, технологий, причёсок и аксессуаров показал, как развивалось отечественное текстильное производство, какие украшения были популярны, и как нижняя одежда формировала эстетический идеал эпохи. Появление российских швейных мастерских, конкурирующих с европейскими, свидетельствует о становлении собственной модной индустрии. Это был период, когда российские мастера достигли уровня французских, создавая не просто копии, а самобытные произведения искусства.

Таким образом, мода в России XVIII-XIX веков предстаёт перед нами как сложный, динамичный и многогранный феномен, который не только отражал, но и активно формировал национальную идентичность, демонстрируя постоянный диалог между собственными традициями и внешними влияниями, заложив основы для дальнейшего развития русской культуры костюма. А что если бы не было этого постоянного синтеза западного и национального? Каким бы тогда стал современный российский стиль?

Список использованной литературы

1. Бабурина Н.Ф., Полетаева В.В. Мода как отражение социальной структуры Российской империи XIX столетия (на примере дворянского сословия) // Верхневолжский филологический вестник. 2018. № 3. С. 91-95.
2. Бордэриу К. Каноны красоты благородного сословия в России века Просвещения // Исследования по истории русской мысли. 2016. № 1 (20). С. 119-128.
3. Брун В., Тильке М. История костюма. М.: Искусство, 1996.
4. Ванькович С.М. Стилевая эволюция костюма в предметно-пространственной среде Санкт-Петербурга XVIII – начала XXI века: комплексное исследование: автореф. дис. … доктора искусствоведения. СПб., 2023.
5. Гамова А.В. Изменение модных предпочтений во второй половине XIX века: отблески в исторических событий в гардеробе // Вестник науки. 2023. № 6 (63).
6. Горбачёва А. М. Костюм ХХ века. М., 1996.
7. Дворянская мода XVIII- начала XX вв. // Брянское государственное училище олимпийского резерва. URL: http://bryansk-guor.ru/images/istoriya_otechestvennoy_kultury/dvoryanskaya_moda_xviii_nachala_xx_v.pdf (дата обращения: 24.10.2025).
8. Дубская Л.М., Истомина И.В. Эволюция женской моды в России на рубеже XVIII — XIX веков // Вестник науки. 2017. № 3 (1).
9. Елизарова Н.В. Роль аксессуаров в женском светском костюме Франции 1870-1910 гг. : дисс. … канд. искусствоведения. Санкт-Петербург, 2013.
10. Ерохина Е.В. Ценностные аспекты костюма и моды (к вопросу об этической семиотике костюма) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2013. № 3 (27).
11. Жданова В.Г. Женская мода в России в XVIII — начале XIX В. В живописи // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2016. № 2.
12. Женщины, изменившие Россию: императрицы XVIII века // Знание.Вики. URL: https://znanierussia.ru/articles/zhenshchiny-izmenivshie-rossiyu-imperatritsy-xviii-veka-1406 (дата обращения: 24.10.2025).
13. Зайцев В. М. Такая изменчивая мода. М., 1980.
14. Захаржевская Р. В. Костюм для сцены. М., 1967.
15. Ильина К.Е. Екатерина II и ее вклад в изучение российской истории // История России: с древнейших времен до 1917 года. 2021. № 1. С. 15-22.
16. Истомина И.В., Капустина А.Г. Влияние европейской моды на русскую дворянскую моду в конце XIX — начале XX века // Молодой ученый. 2020. № 48 (338). С. 102-105.
17. Каминская Н. М. История костюма. М., 1970.
18. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага: Артия, 1987.
19. Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре первой половины XVIII–XIX века (Опыт энциклопедии). М.: Большая Российская энциклопедия, 1995.
20. Костюм XVIII века // AFIELD.ORG.UA. URL: http://afield.org.ua/costume/18v.html (дата обращения: 24.10.2025).
21. Костюм России 19 века. Практическое занятие № 22 // Фонд оценочных средств по дисциплине «История костюма и прически». URL: https://www.mgri.ru/upload/iblock/c38/op.05.-21.04.-prakticheskaya.docx (дата обращения: 24.10.2025).
22. Коул Д.Дж., Дейл Н. История моды. С 1850-х годов до наших дней. М.: ЭКСМО, 2021.
23. Лось О.К., Курочкина Е.Н. Традиционный русский костюм: использование в придворной культуре XVIII-XIX вв. как символа национальной принадлежности // Культурное наследие России. 2018. № 3. С. 27-31.
24. Медведева Д.А., Александров Б.Ю. Ткани и отделка в женском костюме XVIII-XIX веков: символы статуса и изящества // Вестник науки. 2024. № 2 (71).
25. Мельникова О.Ю. Русское средневековье. Ткани, одежда, украшения // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2022. № 10 (73). С. 273-276.
26. Мода // Знание.Вики. URL: https://znanierussia.ru/articles/moda-191 (дата обращения: 24.10.2025).
27. Неоронова А.П. Художественное проектирование современного костюма с использованием русских народных традиций: дисс. … канд. искусствоведения. Москва: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2022.
28. Новиков С.В. Текстильный промысел в России в первой половине XVIII века // Известия ВГПУ. 2017. № 2 (275). С. 136-140.
29. Плеханова Е.О. История костюма, текстильного и ювелирного искусства: учебное пособие. Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2010.
30. Полный текст автореферата диссертации по теме «Современный русский дискурс моды» | Человек и Наука. URL: https://cheloveknauka.com/sovremennyy-russkiy-diskurs-mody (дата обращения: 24.10.2025).
31. Уварова Ю.Н., Алимова Н.К. «Пандоры» на российском престоле. Мода и русские императрицы // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2017. № 6-2. С. 106-110.
32. Хорошилова О.А. Костюм и мода Российской империи: Эпоха Николая II. М.: Этерна, 2012.
33. Цесевичене О.А. «Своё — чужое» в русской моде XVII-XVIII вв // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2007. № 3-1. С. 177-180.
34. “Барокко и Рококо” // МБОУ ДО «ЦТРиГО». URL: https://цтриго.рф/wp-content/uploads/2020/05/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE.pdf (дата обращения: 24.10.2025).